Biodinámica: el compost. En agricultura biodinámica se presta mucha atención a la humificación de las materias orgánicas. Vamos a ver como se hace el compost y como se aplica.
- Qué es el compost.
- Fases del proceso de compostaje.
- Qué materiales elegir para hacer compost biodinámico.
- Factores que afectan al proceso de compostaje.
- Cómo hacer compost.
- Test de la vara de madera.
- Uso del compost.
- Beneficios del compostaje.
Qué es el compost.
Pues no es más que el resultado de la descomposición biológica en presencia de oxígeno de una mezcla heterogénea de distintos tipos de materia orgánica bajo condiciones controladas por parte de determinado tipo de microorganismos para dar lugar a un producto estabilizado y homogéneo conocido como “compost”. La calidad del compost depende fundamentalmente del tipo de materia orgánica que usemos en la mezcla, la presencia o no de aditivos, la técnica de compostaje y el tiempo de duración del proceso de compostaje. El compostaje aparece en el momento en el que surgen la agricultura y la ganadería como un sistema de aprovechar los excrementos de los animales y los residuos de los cultivos. Aunque esta practica ha sufrido altibajos a lo largo de la historia en los tiempos que corren ha vuelto a resurgir con fuerza debido a la gran producción de residuos orgánicos por parte de la agricultura y la ganadería moderna, así como de los procesos de transformación de los productos resultado de su actividad.
Fases del proceso de compostaje.
Fase mesófila I. El proceso de transformación de la materia orgánica que hayamos elegido comienza en el mismo momento en el que hacemos la mezcla y lo apilamos. En ese momento la temperatura del sustrato es la temperatura del ambiente, pero tan pronto los microorganismos termófilos comienzan a consumir las sustancias más fácilmente oxidables, como los ácidos orgánicos, los azúcares y los aminoácidos la temperatura comienza a subir. En esta fase el trabajo lo desarrollan tanto hongos como bacterias y actinomicetos.
Fase termófila. Se acelera el proceso y la temperatura se eleva; una vez se sobrepasan los 60 ºC se inactivan los hongos termófilos y continúan con su actividad las bacterias termófilas y los actinomicetos. Durante estas dos fases se produce desprendimiento de calor. Deberemos evitar que la temperatura suba por encima de los 65ºC. Hasta ahora hemos conseguido:
- La esterilización de la mezcla como resultado de la inactivación de los microorganismos patógenos, ya que estos mueren a temperaturas por encima de 55ºC.
- Inactivación de las semillas que pudiera llevar la mezcla; esto ocurre por encima de 60ºC.
- Se ha producido la degradación de la mayor parte de la celulosa.
Fase mesófila II o de enfriamiento. La temperatura del compost desciende y no es posible restaurarla; la temperatura desciende a prácticamente la temperatura ambiente y el compost es colonizado por organismos mesófilos que son aquellos que tienen óptimo desarrollo entre los 15 y 35 ºC, convirtiéndose la fase en un largo proceso de “curado” o maduración. Esto es debido a que en esta fase solo quedan por digerir las sustancias más complicadas de degradar por los microorganismos, como el almidón, la quitina y la lignina. Aunque la temperatura del compost está próxima a la ambiental, las reacciones bioquímicas se siguen produciendo para dar lugar a un producto final más estable y adecuado para su uso en huertos y jardines.
Qué materiales elegir para hacer compost biodinámico.
Como ya vimos en anteriores artículos dedicados a la agricultura biodinámica, el animal talismán es la vaca por lo que el mejor material para realizar el compost biodinámico es el estiércol de vaca. En general se puede usar cualquier residuo orgánico vegetal o animal solo o en mezclas pero siempre teniendo en cuenta que la relación de Carbono/Nitrógeno tiene que estar entre 25 y 30, es decir, la mezcla de sustancias orgánicas que usemos debe de tener de 25 a 30 veces más carbono que nitrógeno y esto se consigue aportando a los residuos frescos otros residuos como paja de cereal, especialmente de trigo pero debemos asegurarnos que el cultivo de trigo del cual procede esa paja no ha recibido tratamientos fitosanitarios ni reguladores del crecimiento durante su ciclo de cultivo. Pero volvamos al compost hecho con estiércol de vaca, la relación ideal de paja en el corral del ganado es de 6-8 kg de paja por cada Unidad de Ganado Mayor (UGM); para saber cuantas UGM tenemos aplicáremos la siguiente tabla de conversión (Real Decreto 1131/2010, de 10 de septiembre):
Especie animal: Ovino-caprino:
- Tipo de animal: Cordero lechal y cabritos. UGM: 0,02.
- Tipo de animal: Cordero ternasco. UGM: 0,05.
- Tipo de animal: Reposición UGM: 0,10.
- Tipo de animal: Reproductores. UGM: 0,15.
Especie animal: Vacuno:
- Tipo de animal: Hasta 6 meses. UGM: 0,20.
- Tipo de animal: Entre 6 y 24 meses. UGM: 0,60.
- Tipo de animal: De más de 24 meses. UGM: 1,00.
Especie animal: Equino:
- Tipo de animal: Potros. UGM: 0,30.
- Tipo de animal: Reposición. UGM: 0,60.
- Tipo de animal: Reproductores. UGM: 0,90.
Especie animal: Porcino:
- Tipo de animal: Lechones. UGM: 0,02.
- Tipo de animal: Cerdo cebo. UGM: 0,12
- Tipo de animal: Reposición. UGM: 0,14.
- Tipo de animal: Cerdas reproductoras. UGM: 0,25.
- Tipo de animal: Verracos. UGM: 0,30.
Especie animal: Conejos:
- Tipo de animal: Reproductores. UGM: 0,01.
- Tipo de animal: Cebo. UGM: 0,004.
Especie animal: Aves.
Tipo de animal: Gallina. UGM: 0,009.
Tipo de animal: Recría gallinas. UGM: 0,004.
Tipo de animal: Reproductores. UGM: 0,010.
Tipo de animal: Recría reproductores. UGM: 0,006.
Tipo de animal: Pollo cebo. UGM: 0,004.
Tipo de animal: Pavos. UGM: 0,004.
Tipo de animal: Patos reproductores, patos embuchados. UGM: 0,008.
Tipo de animal: Patos cebo. UGM: 0,004.
Tipo de animal: Avestruces adultas. UGM: 0,1
Tipo de animal: Avestruces cebo. UGM: 0,022.
Se pueden usar otros estiércoles, como el de ave, los de oveja o cabra, y el de caballo. Incluso se pueden hacer mezclas de estiércoles.

Factores que afectan al proceso de compostaje.
Factores físicos. Los principales factores físicos que influyen en el proceso de compostado son:
- Tamaño de partícula: como los microorganismos actúan en la superficie de las partículas, cuanto más picado esté el material aportado más sencillo será su trabajo, pero no debemos picar hasta el punto de que no pueda fluir el aire a través de las partículas; si esto ocurriera el proceso no se iniciaría.
- Humedad: el agua es indispensable para la vida de los microorganismos implicados en el proceso de compostaje, sobre todo en la fase mesófila I y termófila. Lo idóneo es mantener una humedad del 60% en las dos primeras fases y del 40-50 en la última fase.
- Temperatura: es el indicador más importante de como está evolucionando el proceso de compostaje; durante el proceso de compostaje la temperatura fluctúa entre la ambiental y 70-80 ºC, siendo el óptimo 50-60ºC. Como hemos comentado no es conveniente que la temperatura supere los 60-65ºC y como mínimo, el producto debe de estar 15-20 días con esas temperaturas para que se produzca su esterilización.

Gráfica de evolución de la temperatura según la fase.
Factores químicos.
- Relación Carbono/Nitrógeno: la relación ideal para que no haya deficiencia de nitrógeno es de 25-30/1, la cual irá evolucionando durante el proceso de compostaje hasta obtener un producto final con una relación 10-15/1.
- Disponibilidad de oxígeno: la degradación biológica de los residuos ricos en carbono requiere de la disponibilidad de oxígeno, con la consiguiente producción de CO2, calor y agua. Si se produjera una falta de oxígeno el proceso se volvería anaerobio, entrando en función otro tipo de microorganismos que producirían malos olores.
- Nutrientes: el proceso de compostaje requiere de un nivel suficiente de macro nutrientes primarios, macronutrientes secundarios y micronutrientes.
- pH: para obtener un producto con un pH entre 7 y 7,5 deberemos partir de un material con un pH entre 5,5 y 8.
Factores biológicos.
En la actualidad se está extendiendo el aporte de microorganismos comerciales con el fin de acelerar el proceso de compostaje y los que mejor resultado han dado son los denominados microorganismos celulolíticos, proteolíticos y amilolíticos (MCPA) o la adición de los enzimas que catalizan las reacciones bioquímicas que producen los microorganismos que actúan en el proceso de compostaje, obteniendo una reducción del tiempo de compostaje (este suele ser de 90 A 120 días). Sin embargo, en agricultura biodinámica se usan preparados de plantas, los cuales veremos en otro artículo, como los preparados de milenrama (502), manzanilla (503), ortiga (504), roble (505), diente de león (506) y valeriana (507).
Cómo hacer compost.
El primer paso a la hora de realizar el compost para agricultura biodinámica es elegir el momento y la mejor fecha son los meses de marzo, abril y mayo en el hemisferio norte (cuanto más al norte estemos más tarde nos tendremos que ir) y septiembre, octubre y noviembre si nos encontramos en el hemisferio sur y en fase lunar de luna menguante para tener compost en otoño, y durante los meses de septiembre, octubre y noviembre en el hemisferio norte (marzo, abril y mayo en el hemisferio sur) para tener compost fresco en primavera; esta última opción no es válida para zonas frías.
Lo segundo es elegir el lugar y este debe ser plano o estar ligeramente abombado; si es convexo se nos acumulará el agua de lluvia y la producida por el propio proceso de compostaje. No debe estar demasiado expuesto a los vientos ni al sol del verano por lo que es conveniente buscar un lugar a semisombra del arbolado. No los ubicaremos bajo techo ni sobre suelo de fábrica (hormigón, baldosas, etc.). Limpiaremos la superficie de todo resto vegetal; deberemos disponer de 2-3 m2 por cada mil kg de compost. Realizaremos una fumigación al suelo con un preparado 500 o 500P.

Lo siguiente es la elección de los materiales; podemos hacer compost de muchos materiales:
- De estiércol de vaca, caballo, oveja, cabra, cerdo y aves. El mejor compost es el de vaca con paja, pero si no disponemos de suficiente podemos completar con el de los otros animales. Para suelos arcillosos se recomienda el estiércol de caballo, oveja, cabra y gallináceas (gallina, pavos, perdices, faisanes, etc.); para suelos más arenosos el de vaca, cerdo y pato.
- Podemos hacerlo solo de restos vegetales; restos de la poda del césped, de los setos, etc.
- De residuos de la huerta.
Todos estos residuos son más o menos frescos y son los que aportarán el nitrógeno, pero el carbono lo tienen que aportar las materias vegetales que han llegado a su madurez, como la paja de cereales, el heno viejo, la hojarasca caída, los restos de poda, etc. Lo ideal es usar paja de trigo; cuanto más fresco sean los residuos más paja deberá llevar. Si usamos estiércol de caballo deberemos aportar tierra de bancal para evitar un sobrecalentamiento. Si el compost lo hacemos solamente de restos vegetales es conveniente añadir cal apagada.
Una vez realizada la mezcla nos aseguraremos de que tiene la humedad suficiente cogiendo un puñado de material y apretándolo con la mano; no debe chorrear líquido sino solo aparecer unas gotas entre los dedos. Si fuera necesario aportaríamos agua en varias veces. Dispondremos la pila con orientación de norte a sur para aprovechar al máximo la luz; la pila no debe exceder el 1,5 m de altura y los dos metros de anchura y la forma será la siguiente:

La meseta de arriba de la pila tendrá una superficie de entre 30 y 40 cm con una forma ligeramente cóncava en verano y convexa en invierno.
Una vez preparada la pila de compost es conveniente aplicar los preparados del compost en el mismo día; estos preparados actúan limitando la temperatura de compostaje, y evitando la pérdida de nutrientes y sustancias beneficiosas para la planta.

Los preparados se introducen en la pila a igual de distancia uno de otro e introduciéndolos de 30 a 50 cm y con una inclinación hacia debajo de 45º; usaremos un juego de preparado por cada 10 metros lineales de pila y los introduciremos haciendo un agujero con un palo de madera. Se pueden introducir por los laterales o por arriba y los esquemas de distribución son los siguientes:

En el fondo de cada agujero introduciremos un puñado de compost viejo o de tierra de bancal de buena calidad; así mismo el preparado lo rodearemos con el mismo material y lo introduciremos. Cerraremos los agujeros con el mismo material, compost viejo o tierra de bancal de buena calidad.
Una vez realizada la pila e introducidos los preparados deberemos crear una “piel” artificial que proteja al compost y lo más indicado es paja, heno viejo o tierra; si usamos paja o heno el grosor deberá ser de 20 cm de espesor, pero si usamos tierra solo de 3-5 cm para favorecer la oxigenación. Solo si la zona es muy lluviosa es aconsejable tapar la pila con lonas Top-Tex.
Si la temperatura sube en demasía aportaremos agua a la zona cóncava de la cubierta y si vemos que esta no sube deberemos voltearlo para reintroducir oxígeno y eliminar el exceso de agua. Los volteos se inician por un extremo y se avanza progresivamente.

Si todo lo hemos hecho bien no hará falta voltearlo; solo en el caso de que veamos que tenemos problemas lo voltearemos.
Test de la vara de madera.
Este sencillo test sirve para ver el grado de descomposición de los materiales en el compostaje además de los posibles problemas relacionados que pudieran surgir. Consiste en introducir una vara en el compost hasta que toque el suelo y dejarla 15 minutos; pasado este tiempo se extrae y se pueden dar los siguientes casos:
Estado en el que sale la vara | Qué está pasando |
Fría y mojada |
No hay fermentación, posiblemente por exceso de agua. |
Seca y con filamentos blancos procedentes de los micelios de los hongos. |
Hay deficiencia de agua. |
Caliente, húmeda y manchada de un barro marrón oscuro |
El proceso de compostaje está sucediendo de manera correcta pero aún no ha finalizado. |
Sin barro y la vara gira con facilidad cuando la volvemos a introducir en la pila. |
El proceso de compostaje ha finalizado y el material está listo para su uso. |
Uso del compost.
Un buen compost debe de tener una textura granulosa y coloidal. Al cogerlo no se nos deben manchar las manos, debe oler a tierra de bosque húmeda sin trazas de amoniaco ni a moho y tener color negro. Un buen compost debe tener los microorganismos capaces de limitar la aparición de las enfermedades fúngicas. El tiempo necesario para tener un compost maduro oscila, en función de la latitud, entre 3 y 6 meses.
El momento idóneo para incorporarlo a la tierra es durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre en el hemisferio norte (febrero, marzo, abril y mayo en el hemisferio sur). En especies leñosas se aplicará lo antes posible después de la cosecha de la fruta y antes del inicio de la brotación de primavera. En el caso de los cereales antes de la incorporación del rastrojo a la tierra. Con las hortícolas antes de moler los restos del ciclo anterior. En cultivos de primavera, antes de la plantación.
Beneficios del compostaje.
*Reduce las emisiones de metano de los vertederos al reducir la entrada de materia. Así mismo, alarga la vida útil del vertedero.
*Retiene metales pesados y otras sustancias tóxicas.
*Incrementa la fertilidad de los suelos.
*Ayuda en la recuperación de suelos y previene la erosión.
*Mejora la retención de agua de los suelos por lo que disminuyen las necesidades de riego.
*Ayuda a la fijación de los iones al suelo por lo que también disminuyen las necesidades de abonado de las plantas.
*Reduce la presión de los microorganismos patógenos y de las malas hierbas disminuyendo la necesidad de realizar tratamientos fitosanitarios.
*Es un producto comercializable.