El cultivo del cannabis en el exterior de nuestros huertos

EL CULTIVO DEL CANNABIS EN EXTERIOR.

Con la llegada de junio y teniendo en cuenta que el sol hasta nuevo aviso es gratuito, llega la fecha propicia para cultivar marihuana en exterior, tanto en suelo como en maceta. Os voy a dar unas ideas para culminar con éxito este cultivo y cómo manejarlo con la línea de productos .

1.-Cultivo de marihuana interior & exterior. Ventajas e inconvenientes.

2.-Selección de variedades.

3.-Suelo o maceta.

4.-Condiciones climáticas.

5.-Plagas y enfermedades.

6.-Manejo de la plantación con .

1.-Cultivo de marihuana interior & exterior. Ventajas e inconvenientes.

2.-Selección de variedades.

Cuando cultivamos en interior y en función del grado de sofisticación de nuestro cuarto de cultivo, nos podemos atrever con cualquier variedad, sin embargo, cuando cultivamos en exterior deberemos de elegir aquellas variedades que mejor se adapten a las condiciones de suelo y clima de nuestra zona. Otro tema es cultivar en zonas en las cuales la variabilidad de la climatología es mucho menor a lo largo de las 4 estaciones, como sucede en nuestro caso con las islas Canarias. Podemos englobar todas las variedades de cannabis existentes en cuatro grupos:

1. Variedades que están listas para cosechar en la segunda quincena de agosto. Estas variedades necesitan de gran cantidad de luz de buena intensidad para poder cosecharlas a partir del 15 de agosto. No les sienta bien la lluvia ni el rocío de la mañana ya que son propensas a la aparición de Botritis. Tienen una buena y potente producción. Suelen ser las variedades afgánicas e Hindu kush que han evolucionado en climas extremos; veranos extremadamente calurosos e inviernos muy fríos.
2. Variedades para cosechar en la primera semana de septiembre. Estas plantas son más productivas que las anteriores, pero menos potentes. Su crecimiento es arbustivo y tienen cierta resistencia a botritis. Son apropiadas para principiantes. Este punto y los dos siguientes abarcan los híbridos sativa x indica en sus diferentes proporciones.
3. Variedades para cosechar la segunda quincena de septiembre. Estas variedades se caracterizan por emitir un gran cogollo central en las ramas principales por lo que deberemos estar atentos para atar las ramas. Dan una buena producción.
4. Variedades para cosechar a mediados de octubre. Son variedades muy productivas, pero hay que estar muy atentos a botritis ya que florecen en época de lluvias y rocíos.
5. Variedades para cosechar a finales de octubre y primeros de noviembre. Aquí tenemos a las variedades sativa puras. Todas estas variedades tienen un rendimiento muy alto y requieren de un atado de las ramas para evitar su rotura. El problema es que en según que zonas pueden llegar a no madurar por la llegada de los primeros fríos.

Cuando adquiramos nuestras semillas lo haremos en función de la duración del ciclo que deseemos y según la fecha en la que podamos plantar. En exterior no debemos plantar antes de mayo, a no ser que dispongamos de invernaderos o protejamos a la planta con plástico o manta térmica.

Pues bien, como hemos visto la elección de la variedad será función de en qué latitud nos encontremos; si no tenemos riesgo de fríos tempranos nos podremos ir a las últimas variedades, generalmente con genotipos sativa. Por el contrario, si estamos en zonas de fríos otoñales nos deberemos curar en salud y cosechar antes por lo que optaremos por los genotipos indica.

Otra posibilidad es hacer un cultivo escalonado con variedades que estén listas para cosechar desde finales de agosto a finales de octubre.

3.-¿Suelo o maceta para el cultivo del cannabis?

En cultivo en exterior podemos realizar la plantación en suelo o en macetas:

A.-Plantación en suelo.

La planta de cannabis requiere de suelos profundos, con un buen contenido en materia orgánica, bien aireados y con buen drenaje; no tolera suelos muy arcillosos ni muy arenosos. Para mí el punto más importante, aparte de la textura del suelo, es que esté libre de patógenos, y, sobre todo, libre de nemátodos y hongos vasculares tipo Phythopthora, Verticillium y sobre todo Fusarium. Una vez elegida la variedad adecuada a nuestra latitud elegiremos un lugar protegido de las inclemencias del tiempo y donde le aseguremos el mayor número de horas de sol de calidad al día, ¡¡pero ojo!! la plántula habrá sido germinada en interior por lo que deberemos aclimatarla al exterior paulatinamente. Al sacarla al exterior se va a enfrentar por primera vez en su vida a la radiación ultravioleta de onda corta (280-320 nm) y debido a la destrucción de la capa de ozono esta incide en la tierra cada vez con mayor intensidad. Deberemos sacar a la plántula en su maceta a que reciba los rayos del sol a primera hora de la mañana y última de la tarde. Una vez acostumbrada al sol la pondremos en tierra; haremos un agujero de 50 cm de radio por otros 50-70 cm de hondo; la tierra extraída la podemos mezclar con estiércol de caballo o humus de lombriz si no tenemos acceso al estiércol, a razón de tres partes de tierra y una de estiércol o humus. Una vez la planta en su agujero haremos un riego copioso con un extracto de algas para favorecer el enraizamiento. El siguiente riego lo espaciaremos todo lo que podamos para instar a la planta a que explores con sus raíces perfiles más profundos del suelo. La orientación debe ser al sur y si los vientos dominantes le afectan en demasía le podemos hacer un parapeto con brezo, dejando libre el lado que da al sur. Un consejo es que si podéis plantéis las plantas en caballones levantados; con ello conseguiremos que la tierra esté siempre mullida ya que no pisaremos sobre ella y conseguiremos una concentración de raíces en la zona del bulbo de riego. Además, en caso de lluvias estas no cubrirán el tronco y evitamos riesgos de fusarium. *ligar con la pestaña jardinería; el riego.

B.-Plantación en maceta.

No descartéis esta forma de cultivo ya que nos permitirá situar a la plántula directamente en su contenedor final y moverla para protegerla del sol al inicio del cultivo, así como meterla bajo techo por las noches en los últimos meses de cultivo para evitar el rocío y las lluvias. También podremos aplicar el fotoperiodo 12/12 metiéndola en oscuridad. Aquí os aconsejo un volumen de maceta de 40 a 60 litros, en función de la variedad y de la especie; cuanto más genotipo sativa más volumen de maceta. Podéis usar como macetero los típicos capazos negros que se utilizan en agricultura, haciéndoles unos agujeros en el fondo para los drenajes. Pondremos en el fondo de la maceta una capa de grava de 3 a 5 cm y cubriremos con el sustrato que hayamos elegido, bien turba rubia con perlita o fibra de coco. Si elegís fibra de coco no os olvidéis hacer un lavado con el triple del volumen de agua que de sustrato para evitar las sales. La fibra de coco suele venir de sitios como Sri Lanka y de palmeras que están en la playa. Ponéis la planta y le dais un riego como os enseño en la pestaña de Jardineria.

4.-Condiciones climáticas para el cultivo del cannabis.

Los principales condicionantes climáticos a tener en cuenta son la temperatura, el sol, el viento y la humedad relativa:

1. La temperatura; será la que nos marque la fecha de plantación y de cosecha, en definitiva, la variedad a elegir. Las temperaturas durante el ciclo de exterior sería conveniente que no bajaran de 12ºC y so subieran de 30ºC. En nuestra latitud la temperatura mínima rara vez baja de 12º en estas fechas pero si es posible que superemos el umbral máximo; para paliar este efecto podemos sombrear las plantas en las horas centrales del día con malla de sombreo de color azul.
2. Los vientos; los vientos en esta época producen un exceso de traspiración y en casos extremos en los que la velocidad de traspiración es muy elevada, se produce el cierre de los estomas, con el consiguiente peligro de fotorrespiración. Una barrera cortavientos semipermeable a base de brezo o malla de sombreo minimizan los riesgos. *enlazar con la pestaña CONCEPTOS, artículo de la fotosíntesis.
3. La humedad relativa; La humedad relativa está relacionada con la tasa de traspiración de la planta y con la aparición de enfermedades fúngicas. Si hemos optado por cultivar en suelo en vez de maceta podremos poner una cubierta con malla de sombreo de color azul sobre la planta a durante la noche y al alba. Una vez salga el sol se pueden retirar hasta la noche siguiente.
4. El sol; como hemos comentado antes la marihuana quiere sol en cantidad y calidad pero debemos de tener cuidado en la fase de plántula con no exponerla al sol de medio día para evitar quemaduras en las hojas.

5.-Plagas y enfermedades en el cultivo del cannabis.

5.1.-Principales plagas de la marihuana.

Entre las principales plagas del cannabis encontramos:

• Araña roja y araña blanca (Tetranychus urticae y Polyphagotarsonemus latus). Producen un amarilleamiento, desecación del follaje de las plantas y disminución del vigor. Se suelen concentrar en las partes jóvenes de las plantas y parecen principalmente en verano y en otoño, con temperaturas altas y humedades relativas bajas. Las materias activas autorizadas para su control son:
  • • Abamectina.
    • Azufre
    • Acrinatrin.
    • Fenpiroximato.
    • Hexitiaxox.
    • Spiromesifen.

• Babosas y caracoles. Deberemos de tener cuidado en estadio de plántula ya que roen el xilema de la planta matándola. Ya de adulta pueden roer las hojas. Su control se efectúa mediante cebos de metaldehído y rodeando el tronco de la planta con fosfato férrico.
• Mosca blanca (Bemisia tabaci). La mosca blanca se alimenta succionando la savia de las plantas debilitándolas. Por otro lado, el hongo de la fumagina se desarrolla sobre los desechos de esta plaga creando una capa negruzca sobre la superficie foliar reduciendo la fotosíntesis. Pero lo más complicado es que son vectores de virosis. Las materias activas autorizadas son:
  • • Acetamiprid.
    • Azadiractina.
    • Betaciflutrin.
    • Cipermetrin.
    • Deltametrin.
    • Imidacloprid.
    • Lambda cihalotrin.
    • Piretrinas.
    • Piriproxifen.
    • Spiromesifen.
    • Spirotetramat.
• Mosca del matillo. Es esa mosquita negra de la familia de los dípteros que revolotea por la turba de nuestras macetas cuando están húmedas. Su peligro radica en que son vectores del hongo fusarium. Podemos eliminarlas mediante la colocación de trampas cromáticas de color amarillo. Las materias activas para combatirla son:
  • • Azadiractin.

• Pulgones (Myzus persicae y Aphis gossypii). El efecto que producen en las plantas es muy similar al de la mosca blanca pero los pulgones suelen prosperar en primavera y en menor medida en otoño. Las materias activas autorizadas son:
  • • Acetamiprid.
    • Azadiractina.
    • Cipermetrina.
    • Deltametrina.
    • Imidacloprid.
    • Lambda cihalotrin.
    • Oxamilo.
    • Piretrinas.
    • Pirimicarb.
    • Spirotetramat.
• Minador de las hojas (Liriomyza spp). Según la especie se puede encontrar en el haz o en el envés de las hojas. Las materias activas autorizadas son:
  • • Abamectina.

• Trips (Frankiniella occidentalis). Los trips son también insectos chupadores y pueden afectar a la masa foliar, pero su mayor problema es que son vectores de virosis y al contrario de las moscas blancas, los trips que adquieren virus serán infectante durante toda su vida ya que el virus se puede replicar dentro de ellos. Las materias activas autorizadas para su control son:
  • • Acrinatrin.
    • Azadiractina.
    • Cipermetrina.
    • Deltametrina.
    • Lambda cihalotrin.
    • Oxamilo.
    • Piretrinas.
    • Spinetoram.
    • Spinosad.
• Orugas de lepidópteros (Helicoverpa, Spodoptera spp, Plusia). Afectan a la superficie foliar y se esconden entre los cogollos durante el día. Las materias activas autorizadas son:
  • • Bacillus thuringiensis.
    • Abamectina+Clorantaniliprol.
    • Deltametrina.
• Barrenadores del tallo. Son las larvas de algunos escarabajos, que penetran el tallo y devoran la planta por dentro. Deberemos actuar antes de que penetren en el tallo:
  • • Bacillus thuringiensis.
    • Abamectina+Clorantaniliprol.
    • Deltametrina.
• Nematodos (Meloidogyne incognita). El nematodo nodulador (Meloidogyne spp.) causa síntomas notorios tanto en las partes aéreas como subterráneas de la planta. Este nematodo induce la formación de agallas o hinchazones en la raíz, que varían en tamaño y forma, dependiendo del nivel poblacional lo que se traduce en una clorosis de las hojas nuevas de la planta. Se ha demostrado que este daño puede predisponer la planta a la infección por otros organismos como hongos y bacterias. Para su control disponemos de:
  • • Azadiractina.
    • Bacillus firmus.
    • Extracto de ajo.
    • Fenamifos.
    • Fluopyram.
    • Fostiazato.
    • Oxamilo.
    • Paecilomyces lilacinus.

5.2.-Las enfermedades más frecuentes de la marihuana.

• Oídio (Levillula táurica). Como ya hemos visto en un artículo dedicado específicamente a este hongo, se presenta como unas machas blanquecinas en forma de estrella que progresan a un polvo harinoso de color blanco. Requiere calor y no necesariamente una humedad relativa alta. En cuanto a las materias activas autorizadas para su control tenemos:
  • Azoxistrobin+Tebuconazol.
  • Azoxistrobin+Difenoconazol.
  • Azoxistrobin.
  • Azufre.
  • Ciflufenamid.
  • Difecnoconazol+Ciflufenamida.
  • Eeugeniol+Generaniol+Timol.
  • Fluopyram.
  • Fluxapyroxad+Difenoconazol.
  • Hidrogeno carbonato de potasio.
  • Isopirazam.
  • Kresoxim metil.
  • Laminarin.
  • Metilfiofanato.
  • Metrafenona.
  • Miclobutanil.
  • Penconazol.
  • Pentiopirad.
  • Piraclotrobin+Boscalida.
• Phytophthora infestans. Este hongo prefiere las temperaturas frescas y humedades relativas altas y es frecuente su presencia en suelos encharcadizos. Los primeros síntomas aparecen como manchas necróticas en las hojas de color marrón que no se terminan en las nervaduras. De ahí progresa a toda la planta. Las materias activas autorizadas para su control son:
  • Ametoctradin.
  • Benalaxil+Oxicloruro de cobre+Hidróxido cuprico.
  • Metalaxil+Hidróxido cúprico.
  • Oxicloruro de cobre+Hidroxido cúprico.
• Verticilosis (Verticillium dahliae). Los síntomas son una clorosis generalizada de la planta con un decaimiento de las ramas y la posterior muerte. Si cortamos el tronco observaremos una zona de color marrón en los haces vasculares. Podemos combatir al hongo con las siguientes materias:
  • Metiltiofanato.
  • Mecla de Trichoderma asperellum y Trichoderma gamsii.
• Podredumbre gris (Botrytis cinérea). En nuestra zona la Botrytis se suele presentar de marzo a junio y de septiembre a noviembre (es un hongo que gusta de temperaturas frescas y humedades altas) y los primeros puntos de infección son las hojas y las flores. Sobrevive en los restos en putrefacción de material vegetal infectado. Ojo con las variedades que maduran tarde. Para su control disponemos de:
  • Bacillus amyloliquefaciens
  • Bacullus subtilis.
  • Ciprodinil+Fludioxonil.
  • Dietofemcarb.
  • Eeugeniol+Generaniol+Timol.
  • Fenhexamida.
  • Fenpirazamina.
  • Hidrogeno carbonato de potasio.
  • Laminarin.
  • Metilfiofanato.
  • Mepanipirim.
  • Pentiopirad.
  • Piraclotrobin+Boscalida.
  • Pirimetanil.
  • Tebuconazol.

• Fusariosis vascular (Fusarium oxisporum ssp). Esta enfermedad es frecuente en marihuana y se ve favorecida por plantas mal nutridas, días cortos, baja intensidad luminosa y un exceso de abonado con nitrógeno amoniacal. El agente causante puede ser Fusarium oxisporum sp. Lycopersici (FOL; fusariosis vascular) y Fusarium oxisporum sp. Radici-lycopersici (FORL; fusariosis de la raíz y base del tallo). La diferencia entre uno y otro es que FOL prospera en climas cálidos (la temperatura óptima del suelo/sustrato es de 28ºC) y FORL en climas frescos (18-20ºC).

La turba se ha demostrado como una fuente de introducción de la enfermedad en las plantas; un 28% de 18 muestras de turba utilizadas en semilleros de hortalizas españoles, tanto de producción nacional como importadas, presentaron alguna especie de Fusarium (Tello, 1991). Otra forma de infección es a través de un insecto vector de la familia Diptera conocida como mosquilla negra o mosquilla del mantillo, y es ese mosquito pequeño que vemos en la superficie de la turba de nuestras macetas cuando están húmedas; esta mosquita podemos controlarla instalando placas cromatográficas de color amarillo.

La dispersión de las esporas por el viento en FORL es una forma de infección en este hongo, penetrando por los sistemas de ventilación. Los síntomas iniciales de esta micosis aparecen como manchas pardas en la base del tronco y en la base de las ramas principales; posteriormente la planta sufre un marchitamiento bastante rápido de parte de las ramas con un amarilleamiento más o menos pronunciado. La podredumbre de la raíz no se aprecia hasta que la planta ha muerto.

Esta enfermedad es muy complicada de tratar, pero os recomiendo los fungicidas sistémicos de la familia de los triazoles, tales como el Futriafol y el Etridiazol; también son efectivos el metil-tiofanato. La eliminación total del inóculo de FORL de nuestras instalaciones es una tarea laboriosa pues hay que llegar a realizar una correcta desinfección de todas y cada una de las estructuras del sistema de riego, ventilación, maceteros, herramientas, etc. La eliminación del inóculo de FORL es factible mediante una solución de agua con una concentración de 10 gr. de cloro activo por litro de agua, manteniéndola 10 minutos y procediendo a su lavado posterior para eliminar el cloro

• Esclerotiniosis (Sclerotinia sclerotiorum). Esta enfermedad produce una podredumbre blanda y de color marrón oscuro en el tallo a diferentes alturas. Aparece un micelio blanco que al compactarse se transforma en esclerocios de color negro.

Las sustancias autorizadas para combatir la enfermedad son:

• Bacillus amyloliquefaciens variedad plantarum.
• Cirprodinil+Fludioxonil.
• Coniothirium minitans.
• Pentiopirad.
• Piraclostrobin+Boscalida.
• Pythium oligandrum.
• Tebuconazol.
  • Mecla de Trichoderma asperellum y Trichoderma atroviride.

Datos de materias activas obtenidas del portal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en mayo de 2021. La información sobre productos fitosanitarios contenida en esta página tiene carácter meramente informativo. No garantizamos la exactitud ni la puesta al día de la información, ni asumimos ninguna responsabilidad al respecto. Antes de usar un producto leer siempre la etiqueta, comprobar que está autorizado para el cultivo en cuestión, usar la dosis recomendada y respetar los plazos de seguridad.

6.-Manejo de la plantación con .

Como ya sabéis, la mayoría de la gama de productos FERTIHOUSE ha sido diseñada para el cultivo en sustrato con lo cual el cultivo en suelo requiere de unas dosis más bajas debido a que la tierra aporta nutrientes en su evolución. Os pongo un ejemplo de tablas de cultivo en sustrato para un agua con una conductividad eléctrica de 0,4 dS/m que es la más usual en nuestras casas.