El final del verano trae consigo un cambio en el comportamiento de las plagas del huerto y del jardín. Tras semanas de calor intenso, las plantas están más debilitadas y vulnerables, y algunas plagas encuentran el ambiente perfecto para multiplicarse. En este artículo veremos cuáles son las plagas más comunes a finales de agosto, cómo reconocer sus síntomas y qué medidas tomar para proteger nuestras plantas.

¿Por qué aumentan las plagas al final del verano?

El final del verano suele coincidir con un repunte de plagas en el huerto y el jardín. Tras semanas de calor intenso, las plantas entran en un estado de estrés que debilita sus defensas naturales. Al mismo tiempo, la humedad nocturna, procedente del riego o del rocío, crea un ambiente ideal para la proliferación de hongos e insectos.

Los ciclos biológicos de muchos insectos también se aceleran con las altas temperaturas. La araña roja, por ejemplo, completa varias generaciones en poco tiempo, lo que provoca un aumento muy rápido de sus poblaciones. A ello se suma que, a estas alturas del año, los huertos suelen estar más frondosos: hay más hojas, brotes tiernos y frutos que sirven de alimento y refugio para las plagas. Todo ello explica por qué finales de agosto y septiembre son momentos críticos en la protección de los cultivos.

Principales plagas de final de verano y cómo reconocerlas

Araña roja (Tetranychus urticae)

La araña roja es un ácaro diminuto que ataca especialmente a hortalizas como tomate, pimiento o pepino, además de a plantas ornamentales de hoja fina. Sus síntomas son muy característicos: las hojas adquieren un tono amarillento con pequeños puntitos claros y, en infestaciones más graves, aparecen telarañas finísimas en el envés. Para controlarla resulta útil aumentar la humedad ambiental, ya que no tolera bien la humedad elevada, y aplicar acaricidas específicos. También es recomendable evitar abonados excesivos con nitrógeno, que favorecen su desarrollo.

Trips (Frankliniella spp. y Scirtothrips dorsalis)

Los trips son pequeños insectos que succionan la savia y provocan manchas plateadas en las hojas. Además, dañan brotes jóvenes y flores, lo que reduce la calidad de la cosecha. Se encuentran con frecuencia en pimientos, berenjenas, ornamentales y también en cultivos de cannabis. Su control combina métodos preventivos y curativos: las trampas adhesivas de color azul ayudan a detectar y reducir poblaciones, mientras que los tratamientos con insecticidas selectivos y la rotación de productos evitan que se desarrollen resistencias.

Mosca blanca (Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum)

La mosca blanca es otra de las plagas recurrentes en verano, especialmente en tomates, cucurbitáceas y ornamentales de interior. Se reconoce fácilmente por la melaza pegajosa que dejan en las hojas, la cual favorece el desarrollo de negrilla (un hongo negro) y termina debilitando a la planta. Los síntomas incluyen amarilleo generalizado y pérdida de vigor. El control pasa por colocar trampas cromáticas amarillas, mantener una buena ventilación en invernaderos y aplicar tratamientos preventivos antes de que la plaga se dispare.

Pulgones

Los pulgones son quizá la plaga más conocida por agricultores y jardineros. Estos insectos se concentran en brotes tiernos, provocando deformaciones y enrollamiento de hojas. También excretan melaza, que atrae hormigas y fomenta la aparición de negrilla. Su presencia es muy generalizada en hortícolas y ornamentales. Para combatirlos conviene fomentar la presencia de enemigos naturales como mariquitas y crisopas, así como recurrir a tratamientos suaves a base de jabón potásico o extractos vegetales, que resultan efectivos sin dañar el cultivo.

Mildiu y oídio

Además de insectos, los hongos oportunistas como el mildiu y el oídio encuentran condiciones favorables en esta época. El mildiu produce manchas grisáceas y necrosis en los tejidos, mientras que el oídio forma un polvo blanco en el envés de las hojas. Cucurbitáceas, vid y rosales son especialmente sensibles. La prevención es la clave: riegos localizados en la base de la planta para evitar mojar hojas, una buena ventilación que reduzca la humedad relativa y la aplicación de fungicidas preventivos permiten mantener a raya estas enfermedades.

Estrategias de control y prevención

La mejor manera de evitar problemas graves al final del verano es la combinación de medidas preventivas y un seguimiento constante de los cultivos. Inspeccionar las plantas dos veces por semana, prestando especial atención al envés de las hojas, permite detectar las plagas en sus primeras fases. Mantener un riego equilibrado, sin encharcamientos ni periodos largos de sequía, reduce el estrés de las plantas y les ayuda a mantener sus defensas.

El sombreo parcial y una correcta ventilación son fundamentales para disminuir la temperatura y la humedad en exceso, dos factores que favorecen tanto a plagas como a enfermedades fúngicas. Además, el uso de bioestimulantes y extractos de algas contribuye a reforzar el sistema inmunológico vegetal con un impacto ambiental mínimo. En Fertihouse ofrecemos soluciones de nutrición y bioestimulación que ayudan a las plantas a reforzar sus defensas naturales frente a plagas y enfermedades, reduciendo así la necesidad de tratamientos más agresivos.

Finalmente, es importante recordar que los productos fitosanitarios deben aplicarse de forma responsable y siempre rotando materias activas, con el fin de evitar la aparición de resistencias.

La entrada Plagas de final de verano: cómo identificarlas y controlarlas se publicó primero en FERTIHOUSE, la mejor línea de fertilizantes para todo tipo de plantas..

Las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas debido al cambio climático. Si para nosotros representan incomodidad y riesgo para la salud, para las plantas son un verdadero desafío. Jardines, huertos urbanos y cultivos sufren especialmente cuando las temperaturas superan lo normal durante varios días seguidos.

En este artículo te contamos cómo afectan las olas de calor a las plantas y qué estrategias puedes aplicar para proteger tu huerto o jardín en los días más calurosos del verano.

¿Qué es una ola de calor?

Una ola de calor es un episodio en el que las temperaturas permanecen anormalmente altas durante un periodo de tiempo prolongado, normalmente varios días.

En estas condiciones, el equilibrio natural de la planta se rompe: pierde más agua de la que es capaz de absorber y entra en estrés fisiológico, lo que compromete su salud y desarrollo.

Efectos de las olas de calor en las plantas

Cuando llega una ola de calor, las plantas pueden mostrar varios síntomas de daño:

– Estrés hídrico: el agua del suelo se evapora rápidamente y las plantas transpiran en exceso, provocando marchitez y hojas caídas. (Ver ejemplo: síntomas de estrés hídrico en hojas caídas).

– Quemaduras solares: aparecen manchas marrones o blanquecinas en hojas y frutos expuestos al sol directo. (Ejemplo: quemadura solar en hojas).

– Parada del crecimiento: el metabolismo se ralentiza y la planta detiene su desarrollo.

– Caída de flores y frutos: especialmente en hortalizas como tomate, pimiento o pepino.

– Daños en raíces superficiales: los suelos secos y recalentados pueden quemar o deshidratar las raíces jóvenes.

Cómo proteger tus plantas durante una ola de calor

Existen varias estrategias que puedes aplicar para reducir los efectos del calor extremo y ayudar a tus plantas a resistir mejor:

Riego inteligente

✅ Riega siempre a primera hora de la mañana o al atardecer.

✅ El agua que sale al principio puede estar muy caliente y dañar las raíces, por lo que conviene desecharla.

✅ Para mantener el suelo húmedo sin encharcar, ajusta la frecuencia de riego.

✅ En macetas pequeñas, lo más eficaz son platos con agua o sistemas de riego por capilaridad.

Recuerda: las macetas de barro transpiran más que las de plástico.

Sombreo efectivo

✅ Instala mallas de sombreo del 30 al 50%. (Ejemplo: malla de sombreo azul en invernadero).

✅ En huertos urbanos, coloca toldos o telas transpirables.

✅ Aprovecha la sombra natural de plantas más altas para proteger a las más delicadas.

Refresca el microclima

✅ Aplica mulching (acolchado) con paja, corteza o restos vegetales para reducir la temperatura del suelo. (Ejemplo: mulching o acolchado en macetas).

✅ Coloca recipientes con agua cerca de las plantas para aumentar la humedad ambiental.

✅ Evita podas drásticas antes o durante la ola de calor.

Nutrición para resistir el calor

✅ Usa bioestimulantes a base de algas (Ascophyllum nodosum, Ecklonia maxima) para mejorar la resistencia al estrés.

✅ Evita fertilizaciones demasiado ricas en sales en días extremos (mejor conductividades eléctricas bajas).

✅ Aporta potasio y aminoácidos vía foliar para fortalecer hojas y frutos.

Plantas más sensibles al calor extremo

Algunas especies requieren especial atención durante los días más calurosos:

– Hortalizas de fruto como tomates, pimientos y pepinos: sufren caída de flores y rajado de frutos.

– Plantas de interior situadas cerca de ventanas soleadas.

– Macetas pequeñas, que se recalientan y secan en pocas horas.

– Césped y ornamentales delicados, que amarillean rápidamente.

Conclusión

Las olas de calor son un desafío cada vez mayor en la jardinería y el cultivo doméstico. Sin embargo, con un manejo adecuado del riego, el uso de sombreo, mulching y bioestimulantes, es posible minimizar los daños y mantener las plantas sanas incluso en los días más calurosos del verano.

En Fertihouse desarrollamos fertilizantes y bioestimulantes pensados para reforzar la resistencia natural de tus plantas, ayudándolas a superar el estrés por altas temperaturas y mantener todo su potencial de crecimiento y floración.

La entrada Olas de calor: cómo afectan a tus plantas y cómo protegerlas se publicó primero en FERTIHOUSE, la mejor línea de fertilizantes para todo tipo de plantas..

El guisante de olor (Lathyrus odoratus), también conocido como guisante de jardín o guisante de flor, es una planta trepadora anual muy apreciada por su fragancia embriagadora, su abundante floración y la enorme variedad de colores de sus pétalos. Originario del Mediterráneo oriental y perteneciente a la familia de las leguminosas, es una elección clásica para quienes desean cubrir pérgolas, balcones soleados o enrejados con un aire romántico y perfumado.

Características botánicas del Lathyrus odoratus

• Nombre científico: Lathyrus odoratus
• Familia: Fabaceae (Leguminosas)
• Tipo: Planta anual trepadora
• Altura: entre 1,5 y 2,5 m (variedades enanas 30–60 cm)
• Floración: primavera a mediados de verano
• Aroma: dulce, similar al jazmín o al azahar

Los tallos del guisante de olor se aferran con facilidad a tutores o mallas mediante zarcillos, alcanzando hasta dos metros. Sus flores, que van del blanco puro a los tonos rosados, malvas, violetas intensos, rojos e incluso bicolores, han sido seleccionadas según su aroma, color o forma en variedades modernas que enriquecen aún más el catálogo ornamental.

Cómo cultivar guisante de olor en tu jardín

Aunque es una planta rústica y agradecida, el guisante de olor responde con mayor floración si se le proporcionan las condiciones adecuadas:

Época de siembra

• Climas suaves (mediterráneos): siembra directa en otoño (octubre–noviembre).

• Climas fríos: siembra protegida a finales de invierno (febrero–marzo) y trasplante cuando no haya riesgo de heladas.

Ubicación y suelo

• Exposición a pleno sol.

• Suelo ligero, bien drenado y rico en materia orgánica, con pH entre 6,5 y 7,5.

• Riego moderado pero regular, manteniendo la tierra ligeramente húmeda.

Tutorado y poda

Al ser trepadora, necesita soporte vertical: espalderas, cuerdas o mallas. Para estimular la ramificación y aumentar el número de flores conviene despuntar el tallo principal cuando la planta tiene 4–5 pares de hojas.

Fertilización

Aunque es una leguminosa y fija nitrógeno atmosférico, responde muy bien a abonos equilibrados con fósforo y potasio (por ejemplo, 2-4-4). Conviene evitar el exceso de nitrógeno, que genera muchas hojas pero reduce la floración.

Recolección de flores

Cortar flores con frecuencia estimula la aparición de nuevos capullos. Si se permite la formación de vainas, la planta interrumpe la floración, por lo que conviene eliminarlas cuanto antes.

Plagas, enfermedades y usos ornamentales

El guisante de olor puede verse afectado por algunas plagas y enfermedades típicas de climas húmedos o primaverales:

• Oídio → frecuente en ambientes con exceso de humedad y poca ventilación.

• Pulgones → aparecen sobre todo en brotes tiernos de primavera.

• Caracoles y babosas → dañan plántulas recién germinadas.

• Trips → pueden deformar los pétalos.

En cuanto a sus usos, es una planta de enorme valor ornamental:

• Perfecta para arcos, pérgolas y enrejados.

• Muy apreciada en ramos de flor cortada gracias a su perfume.

• Se adapta al cultivo en macetas profundas con tutorado.

• Ideal para jardines de estilo campestre, cottage o mediterráneo.

✨ Conclusión: el Lathyrus odoratus es una auténtica joya del jardín. Con solo sol, suelo fértil y un poco de guía, regala flores perfumadas y coloridas que transforman cualquier espacio en un rincón romántico y vibrante. En Fertihouse la consideramos una de esas plantas imprescindibles para quienes disfrutan de jardines llenos de vida, fragancia y encanto natural.

La entrada Guisante de olor: cómo cultivarlo y aprovechar su fragancia en el jardín se publicó primero en FERTIHOUSE, la mejor línea de fertilizantes para todo tipo de plantas..

El alficoz (Cucumis melo var. flexuosus), también conocido como pepino serpiente o melón serpiente, es una hortaliza tradicional de los huertos mediterráneos que poco a poco está recuperando protagonismo. Aunque muchos lo confunden con el pepino, en realidad se trata de una variedad de melón que se consume inmadura, cuando su carne es firme, jugosa y refrescante.

Su sabor suave, sin el amargor típico de algunos pepinos, lo convierte en un ingrediente ideal para ensaladas, gazpachos y platos de verano. Además, su cultivo es sencillo, productivo y perfectamente adaptado a climas cálidos y secos, lo que lo convierte en una joya para agricultores y aficionados al huerto.

Características del alficoz

El alficoz pertenece a la misma especie que el melón (Cucumis melo), pero a diferencia de este, no se consume maduro. Su fruto es alargado, ligeramente curvado y con una piel verde clara muy fina, bajo la cual se esconde una carne blanca, crujiente y extremadamente refrescante.

A nivel gastronómico, el alficoz aporta frescura y ligereza, siendo perfecto como snack saludable o como base en recetas mediterráneas. Además, destaca por ser fácil de digerir y por su gran aporte de agua, lo que lo convierte en un aliado contra el calor estival.

Variedades de alficoz más comunes

Aunque no existe una clasificación comercial clara, en las huertas tradicionales se cultivan distintas variedades de alficoz:

• Alficoz murciano: muy típico de la Huerta de Murcia, de piel fina y sabor suave.

• Alficoz valenciano: algo más recto y grueso, con alta productividad.

• Alficoz balear: de frutos más cortos y con piel más áspera.

• Snake melon o alficoz árabe: muy popular en Oriente Medio, puede superar los 80 cm de longitud.

Estas variedades, conservadas muchas veces por agricultores locales, demuestran la riqueza y diversidad de este cultivo ancestral.

Cultivo del alficoz

Guía práctica sobre siembra, manejo, entutorado, fertilización y sanidad vegetal del alficoz (pepino/ melón serpiente).

Clima ideal: 25–35 ºC • Pleno sol • Suelo fértil y drenado

Siembra y manejo

Inicio: desde abril (mín. > 15 ºC) Germinación: 7–10 días Riego: moderado y regular

Planifica el marco y el sustrato.

Suelo franco y bien drenado, enriquecido con compost. pH objetivo 6,5–7,5.

Siembra directa o semillero.

Semilla a 1,5–2 cm de profundidad. Trasplanta con 3–4 hojas verdaderas sin dañar raíces.

Riego y cobertura.

Riegos regulares sin encharcar. Acolchado (mulch) para conservar humedad y reducir malas hierbas.

Manejo vegetativo.

Vigila crecimiento y corrige carencias tempranas. Evita estrés hídrico y térmico en floración.

Tip de productividad

Un acolchado orgánico + riego por goteo estabiliza la humedad, reduce oídio y mejora calibre.

Entutorado en vertical

El alficoz responde muy bien al cultivo en vertical: frutos más rectos y limpios, mejor ventilación y mayor aprovechamiento del espacio en huertos urbanos e invernaderos.

• Estructura: malla espaldera 1,5–2 m o guía con cuerda.
• Conducción: sujeta el tallo principal con anillas; al llegar arriba, despunta o deja colgar.
• Manejo del follaje: elimina hojas viejas en la base para airear y reducir focos de oídio.

+VentilaciónMenos oídio y pudriciones

+CalidadFrutos rectos y limpios

+EspacioMayor densidad efectiva

Consejo de corte

Cosecha con tijera limpia y desinfectada; evita desgarros que abran puertas a patógenos.

Fertilización

Esquema equilibrado similar a pepino y melón. Ajusta según análisis de suelo y estado del cultivo.

• Implantación: base N–P–K balanceado (ej. 5–3–4) con Ca y Mg para arranque vigoroso.
• Floración y cuajado: incrementa P y K (ej. 4–5–6) para mejorar cuaje, firmeza y sabor.
• Bioestimulantes: algas Ascophyllum nodosum y aminoácidos para estrés y rendimiento.

Evita excesos de N

Un exceso de nitrógeno fomenta mucho follaje, mayor presión de oídio y frutos de peor consistencia.

Plagas y enfermedades

Prevención y manejo integrado en alficoz.

Barreras físicas: mallas anti-insectos y trampas cromáticas en primavera.

Higiene y ventilación: elimina hojas basales enfermas y evita excesos de humedad.

Tratamientos suaves: jabón potásico y extractos vegetales en focos tempranos.

Problemas frecuentes

Oídio (manchas blancas en hojas)

Favorecido por humedad+temperatura. Mejora ventilación, retira hojas afectadas y aplica azufre mojable o extractos autorizados.

Pulgón y mosca blanca

Vigila brotes tiernos. Refuerza con mallas, trampas amarillas y jabón potásico. Considera control biológico si es viable.

Araña roja

Aparece con calor y sequedad. Mantén humedad estable (sin encharcar) y realiza duchas foliares selectivas en perímetros no floridos.

Cosecha y consumo

La cosecha del alficoz debe realizarse cuando los frutos alcanzan entre 25 y 35 cm, antes de que empiecen a endurecerse y pierdan calidad organoléptica. Si se dejan madurar en exceso, el sabor se vuelve más amargo y la textura menos agradable.

El alficoz se consume casi siempre crudo, en ensaladas o como aperitivo con sal y aceite de oliva, aunque también puede formar parte de sopas frías y salsas mediterráneas.

El alficoz es muy versátil en la cocina y se adapta a todo tipo de platos frescos:

• Ensalada murciana de alficoz: combinando rodajas de alficoz con tomate, cebolla tierna, aceite de oliva y vinagre.

• Tzatziki mediterráneo de alficoz: sustituyendo el pepino por alficoz rallado, mezclado con yogur griego, ajo, limón y eneldo.

• Gazpacho de alficoz: una versión ligera del clásico gazpacho, con alficoz, pimiento verde, pepino y un toque de cebolla.

El cultivo del alficoz ofrece numerosas ventajas:

• Sabor refrescante y suave, muy apreciado en verano.

• Alta productividad con un manejo sencillo.

• Excelente adaptación a climas cálidos y secos.

• Ideal para huertos urbanos, tanto en horizontal como en vertical.

• Producto tradicional con creciente demanda en mercados locales.

En definitiva, el alficoz es mucho más que un pariente del pepino: es un cultivo tradicional, sostenible y de gran valor gastronómico, perfecto para quienes buscan sabores auténticos y refrescantes en su huerto y en su mesa.

Si quieres mejorar tu producción con soluciones sostenibles, Fertihouse es tu lugar.

La entrada Cultivo del alficoz: el primo refrescante del pepino que triunfa en los huertos mediterráneos se publicó primero en FERTIHOUSE, la mejor línea de fertilizantes para todo tipo de plantas..

Cuando cultivamos cannabis indoor, uno de los aspectos más importantes es respetar el fotoperiodo, sobre todo durante la fase de floración. Interrumpir el ciclo de oscuridad con luz puede causar estrés, hermafroditismo e incluso revertir la floración.

Sin embargo, los cultivadores profesionales cuentan con una herramienta muy útil para trabajar durante la “noche” de las plantas sin alterar su desarrollo: la luz verde.

La luz verde y el reloj biológico de las plantas

Las plantas no perciben la luz como los humanos. En lugar de ojos, utilizan fotorreceptores, proteínas especializadas en captar longitudes de onda que desencadenan procesos biológicos clave como la fotosíntesis, la apertura estomática o la floración.

Entre los principales fotorreceptores encontramos:

• Fitocromos (Phy): sensibles a la luz roja (~660 nm) y rojo lejano (~730 nm). Regulan procesos dependientes del fotoperiodo, como la inducción floral.

• Criptocromos (Cry): responden a la luz azul y UV-A (350–500 nm). Influyen en la germinación, el crecimiento del tallo y el reloj circadiano.

• Fototropinas (Phot): también activadas por la luz azul, participan en la orientación de hojas y apertura estomática.

El cannabis, como la mayoría de especies fotosintéticas, es sensible principalmente a la luz azul (400–500 nm) y roja (600–700 nm). La luz verde, situada entre 520 y 550 nm, apenas activa estos fotorreceptores y, por tanto, no interfiere en el reloj biológico de la planta si se usa con baja intensidad y sin picos de otras longitudes de onda.

Ventajas prácticas del uso de luz verde en cultivo indoor

El empleo de luz verde en los cuartos de cultivo ofrece beneficios muy concretos:

• Permite realizar tareas durante el ciclo de oscuridad (riego, tutorado, revisión de plagas o ajustes de equipos).

• Evita el estrés lumínico que sí generan luces blancas, azules o rojas durante la noche.

• Reduce el riesgo de hermafroditismo en variedades sensibles.

• Es especialmente útil en cultivos fotodependientes, donde respetar la fase oscura es clave para una floración estable.

• También resulta recomendable en autoflorecientes, que aunque no dependen del fotoperiodo, agradecen un descanso sin estrés lumínico.

Recomendaciones para elegir la luz verde adecuada

No todas las bombillas verdes del mercado son aptas para cultivo. Muchas linternas domésticas emiten pequeñas cantidades de azul o blanco, suficientes para alterar el ciclo de la planta si se usan de forma prolongada.

Para evitar problemas, lo ideal es:

• Utilizar linternas o LEDs diseñados específicamente para cultivo indoor.

• Asegurarse de que su espectro esté limitado a 520–550 nm.

• Escoger luces de baja intensidad para prevenir efectos acumulativos.

• Verificar siempre las especificaciones del fabricante o, si es posible, analizar el espectro con un espectrofotómetro.

Como conclusión final podríamos asegurar que la luz verde es una aliada muy valiosa para el cultivador indoor. Bien utilizada, permite trabajar en el cuarto de cultivo sin interrumpir la floración ni alterar el ciclo natural de las plantas. Eso sí, la elección de la fuente de luz y su calidad marcarán la diferencia entre una ayuda eficaz y un error que ponga en riesgo toda la cosecha.

En Fertihouse trabajamos para ofrecer la mejor información y productos que optimicen cada etapa del cultivo, ayudando a sacar el máximo rendimiento con precisión y confianza.

La entrada ¿Para qué sirve la luz verde en los cuartos de cultivo? se publicó primero en FERTIHOUSE, la mejor línea de fertilizantes para todo tipo de plantas..

“El hombre de hoy usa y abusa de la naturaleza como si hubiera de ser el último inquilino de este desgraciado planeta, como si detrás de él no se anunciara un futuro”

D. Miguel Delibes Setién.

(Valladolid, 17 de octubre de 1920 – Valladolid, 12 de marzo de 2010).

Basta con dar una vuelta por las principales zonas agrícolas para apreciar como el monocultivo se ha hecho dueño del paisaje rural. Debido a que cada especie requiere un tipo de mecanización y laboreo, así como un tipo en concreto de insecticida o fungicida. La agricultura moderna tiene el difícil reto de suministrar alimento a una humanidad en crecimiento exponencial y el monocultivo es consecuencia de esto. Pero nosotros tenemos la posibilidad de hacer lo que hacían nuestros abuelos, que en un paño de suelo ponían los cultivos necesarios para abastecer a la familia. Así es como nació la agricultura en los albores de la humanidad.

Como diría Don Miguel, “la tierra está herida”.

1.-El modelo insostenible.

2.-Las ventajas de asociar cultivos.

3.-Las familias botánicas más comunes.

4.-Las asociaciones de hortalizas más favorables.

5.-Ejemplo de parterre.

1.-El modelo insostenible.

No es más que uno de los múltiples efectos del modelo económico de la globalización; se producen alimentos que se consumen a miles de kilómetros de distancia lo que deja una huella de carbono desproporcionada. Pero esto no pasa solo con los productos agrícolas; lo encontramos en cualquier bien de consumo. Lo dañino que es este modelo es más apreciable cuanto mayor es la superficie dedicada al monocultivo; cada vez los requerimientos de abonados minerales, fungicidas e insecticidas de síntesis química son mayores con el consiguiente riesgo tanto para el medio ambiente como para el consumo humano. El modelo de huerto que proponemos en este artículo es un modo de cultivo barato, sencillo y sostenible. No todo el mundo tenemos acceso a un trozo de tierra de 50, 100 o 500 m², pero con un poco de ingenio y conocimientos podemos cultivar nuestras hortalizas en cualquier lugar por urbanizado que esté.

2.-Asociar cultivos, ventajas:

1. Aprovechamiento de la radiación solar. Como ya sabemos las plantas necesitan de la radiación solar para transformar los nutrientes que toman del suelo y el CO₂ que captan de la atmósfera en azúcares e hidratos de carbono; el objetivo de nuestro huerto debe ser cubrir la mayor parte de la superficie con masa vegetal de manera que aprovechemos al máximo la energía del astro rey, excepto a la salida del invierno momento que aprovecharemos para calentar el suelo. Asociar varias especies de plantas con distintas velocidades de crecimiento es la mejor forma de aproximarnos a este objetivo.
2. Aprovechamiento de los nutrientes. Las distintas especies de plantas tienen sistemas radiculares distintos:
   1. Sistema radicular pivotante: está formado por una raíz principal de la que salen otras secundarias más delgadas.
   2. Fasciculada. No presenta una raíz principal y todas tienen más o menos el mismo grosor.
   3. Napiforme. La raíz principal es muy gruesa ya que acumula sustancias de reserva.
   4. Ramificadas. Nos recuerdan a las ramas de un árbol.
   5. Tuberosas. Raíces fasciculadas en las que se producen engrosamientos por acumulación de sustancias de reserva.

Asociar plantas con distintos sistemas radiculares favorece el aprovechamiento de los nutrientes.

1. Plagas y enfermedades. Este es el principal objetivo: la biodiversidad reduce la presencia de insectos y hongos patógenos. La Albahaca, el ajo y la cebolla son ejemplos de plantas que cuidan de las otras plantas asociadas a ellas.
2. Captación de nitrógeno. Una leguminosa incrementa el contenido en nitrógeno del suelo. La fijación de nitrógeno por parte de bacterias tiene notable importancia ambiental relacionada con el mundo agrario. Los géneros de bacterias Rhizobium y Bradyrhizobium, integrantes de la microbiota autóctona del suelo, provocan la formación de abultamiento en las raíces de las leguminosas. La relación que se produce entre la bacteria y la planta es simbiótica, es decir, ambos individuos se ayudan y benefician mutuamente. Las bacterias fijan el nitrógeno atmosférico y lo incorporan a la base proteica del vegetal. Por el contrario, este último da cobijo y ambiente propicio para el correcto desarrollo del microorganismo en su interior. Una vez mueren las raíces de las leguminosas el nitrógeno queda incorporado al suelo.

3.-Las familias botánicas más comunes.

Para saber lo que podemos y no podemos asociar vamos a conocer las principales familias de plantas.

1. Aizoaceae. Aquí tenemos a la espinaca de Nueva Zelanda. Es una planta carnosa de sabor un poco más fuerte que nuestra espinaca, pero con las mismas propiedades.
2. Apiaceae. Esta es la familia del hinojo, eneldo, apio, perejil y zanahoria.
3. Asteraceae. Es uno de los grupos más numerosos; alcachofa, lechuga, escarola, diente de león, girasol, cerraja o achicoria.
4. Brasicaceae. Estas son las principales verduras de invierno: brócoli, coliflores, mostaza, berros, rábano y rúcula.
5. Quenopodiaceae. Acelgas, espinacas y remolacha.
6. Cucurbitaceae. Pepino, melón, sandía, calabacín, calabaza.
7. Fabaceae. Son las leguminosas: haba, judía, lenteja, guisante y trébol.
8. Liliaceae. Ajo, cebolla, cebollino, puerro, chalota y espárrago.
9. Poaceae. También conocidas por gramíneas: trigo, cebada, avena, centeno, sorgo, maíz, etc.
10. Rosaceae. Fresa, zarzamora y frambuesa.
11. Solanaceae. Pimiento, tomate, berenjena y patata.

4.-Las asociaciones de hortalizas más favorables.

Ya solo nos queda elegir la parte de huerto a cultivar. Acordados de que siempre es más favorable para las plantas orientar las líneas de cultivo de norte a sur para favorecer la entrada de los rayos del sol.

1. Guisantes, lechuga, puerros, zanahorias y rábanos. Pondremos una línea de cada especie separadas unas de otras unos 25-30 cm. Esta es una asociación de plantas con sistema radicular profundo y superficial. El guisante nos hará de fijador de nitrógeno atmosférico. Es un ciclo de otoño o primavera, que podremos plantar en septiembre y nos durará hasta diciembre o en marzo y llegará hasta junio.
2. Acelga, cebolla, remolacha y rúcula. Separaremos las líneas entre 30 y 35 cm y podremos hacer el ciclo de otoño o de primavera.
3. Pepinos, tomates y pimientos. Separaremos las líneas alrededor de 70-80 cm y la fecha de plantación será en abril-mayo llegando las plantas en producción hasta septiembre.
4. Coliflor, hinojo y puerro. Separaremos las líneas unos 30 cm y la fecha de siembra será abril-mayo.
5. Apio y coles. Separaremos las líneas de las distintas plantas unos 25-35 cm y podemos hacer el ciclo de otoño o el de primavera.
6. Fresas y rábanos. Separaremos las líneas de las plantas unos 40 cm y las plantaremos en marzo.
7. Espinaca, escarola y canónigos. La distancia entre líneas será de 25 cm y podremos hacer los dos ciclos.
8. Lechuga romana, cebolla, canónigos y rábanos. Distancia entre líneas 25-30 cm y ciclo de otoño.

5.-Ejemplo de parterre.

Aquí os propongo un parterre de huerto de una superficie de 5 m² con un pasillo central para poder acceder y realizar nuestras labores y líneas de cultivo separadas 30 cm. Si tenéis más superficie solo tenéis que repetir el modelo.

La entrada Asociar cultivos en el huerto se publicó primero en FERTIHOUSE, la mejor línea de fertilizantes para todo tipo de plantas..

La lechuga.

La lechuga (Lactuca sativa L.), en sus diferentes formas y colores, es una de las hortalizas más comunes y consumidas en todo el mundo. Antes de la domesticación por los humanos, la lechuga crecía de manera silvestre, de hecho, se sabe que Lactuca serriola es uno de los ancestros directos, dado que los cromosomas entre L. sativa y L. serriola son muy similares y no tienen problemas en cruzarse libremente. El origen de la lechuga se encuentra entre Asia Menor y la cuenca del Mediterráneo, pero la transición a su forma comestible probablemente tuvo lugar en el área del Mediterráneo oriental, quizás en Egipto, posiblemente en la región del Tigris y el Éufrates. Su clasificación taxonómica es la siguiente:

Es una planta anual y autógama con un sistema radicular pivotante relativamente grueso en la corona que se adelgaza gradualmente en profundidad, la cual puede alcanzar más de 60 cm de profundidad. La mayor densidad de raíces laterales está cerca de la superficie por lo que la absorción de nutrientes y agua ocurre mayormente en los niveles superiores del suelo. En nuestro caso, al cultivar en sustrato, al no tener la raíz que explorar y expandirse en búsqueda de humedad en el suelo, se producirán raíces homorricias (equivalente a fasciculado).

La lechuga es un alimento con un aporte muy bajo de calorías y alto contenido en agua. Además, proporciona a nuestro organismo niveles muy bajos de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Es rica en folatos (un tipo de vitamina B que se encuentra naturalmente presente en muchos alimentos), provitamina A, vitamina C y vitamina E.

Existe una amplia variedad de colores y formas.

La semilla de la lechuga es botánicamente un aquenio. La germinación de semillas de lechuga ocurre en un rango óptimo de 18 a 21°C. Temperaturas sobre 26°C pueden inhibirla, proceso conocido como termodormancia (fenómeno por el cual se inhibe la germinación de la lechuga a altas temperaturas). Por ello pondremos especial cuidado cuando hagamos nuestro semillero de lechugas en no superar los 20ºC de temperatura.

Podemos dividir el ciclo vegetativo de la lechuga en cuatro estadios: plántula, roseta, encabezamiento (no en todos los tipos) y reproductivo.

La plántula continúa generando hojas verdaderas, siendo cada hoja nueva más ancha que la precedente. Estas hojas son producidas en un tallo corto y forman una roseta plana. La planta continúa formando hojas de esta forma, pero su estructura varía según el tipo de lechuga. Por ejemplo, las de tipo costinas o Cos y las milanesas forman una roseta erecta que puede ser parcialmente cerrada en la punta o, en el caso de las españolas y escarolas, forman una roseta enroscada de la cual se desarrolla una cabeza esférica, levemente alargada o ligeramente aplastada.

La lechuga es exigente en agua y abonado. Usaremos una solución completa y equilibrada que aporte los macronutrientes primarios, los secundarios y los micronutrientes, con una relación Nitrógeno/Potasio de 2.

Como hemos visto antes, la única particularidad a tener en cuenta en nuestro semillero de lechugas es no pasarnos de 20ºC de temperatura. Una vez con 4 o 5 hojas verdaderas procederemos al trasplante a su sitio definitivo. Podemos trasplantarlas a una bandeja de cultivo o a macetas individuales. Si lo hacemos en macetas individuales podremos controlar el lavado de abono previo a su consumo; para un consumo más sano de nuestras lechugas, una semana antes de cortarlas aportaremos agua sola para que la planta vaya eliminando los restos de abono que puedan quedar en su interior.

El ciclo normal de la lechuga va desde los 60 días en verano, hasta los 110 días en pleno invierno. En primavera y otoño tendremos ciclos que irán desde los 70 a los 90 días. Pero quiero puntualizar que nosotros en nuestro huerto no tenemos por qué llegar al final del ciclo para poder consumirlas; en el momento que veamos que han alcanzado un tamaño adecuado podemos empezar a cortarlas. No hay nada como una lechuga tierna.

En cuanto a las principales variedades de lechuga que podemos plantar en nuestro huerto urbano os voy a nombrar las que yo encuentro más buenas de comer:

• 1. Lechuga francesa, también llamada trocadero. La lechuga trocadero es ligera, de hojas despegadas, muy tiernas, finas, de textura mantecosa y color verde claro. Se disponen en un cogollo de forma redondeada Es sensible al encharcamiento radicular por lo que utilizaremos sustratos ligeros. Por su delicadeza combina bien con aliños suaves y es ideal para preparar ensaladas orientales o tropicales.

• 2. Lechuga romana. También conocida como lechuga costina u oreja de burro. Es una variedad española (la lechuga de toda la vida) y la encontramos en los mercados durante todo el año, muy económica y la más nutritiva de todas. Se caracteriza por no formar cogollo, poseer hojas alargadas y un acentuado nervio central. Sus hojas son duras y tiene un sabor ligeramente amargo, sobre todo el nervio central. Es la principal opción para preparar la famosa ensalada César.

• 3. Lechuga de cogollos, también llamada miniromana. Posee las características de las lechugas romanas, pero tiene un tamaño mucho menor, con hojas apretadas, rizadas, de bordes enteros, alargadas y con un nervio central ancho. Este tipo de lechuga posee un sabor intenso, aunque menos amargo, y es ligeramente más tierna que la lechuga romana. Por su sabor intenso y ligeramente ácido combina bien con anchoas, pimiento, bonito y vinagretas fuertes.

• 4. Lechuga Batavia. Esta lechuga crece en forma de cogollo abierto, con hojas onduladas y rizadas en forma de roseta. Las hojas son de color verde intenso con las puntas rojizas o marrones, aunque también la hay de color rojo. Su sabor es ligeramente ácido, por lo que le sienta de maravilla la combinación con otras lechugas de sabor más suave, como la lechuga trocadero. Es una lechuga muy sabrosa y de textura semicrujiente. Se oxida con facilidad, así que conviene consumirla con rapidez una vez cortada. Combina muy bien con frutas y sabores agridulces.

• 5. Lechuga hoja de roble. La lechuga hoja de roble debe su nombre a su similitud a las hojas del árbol con el mismo nombre, y algo curioso resulta que no se trate de una variedad de lechuga L. sativa, sino que pertenece a la especie de las achicorias (Chicorium intybus). Es una de las lechugas más apreciadas dentro de las ensaladas variadas conocidas como mezclum o bouquet. Además de proporcionar un bonito colorido al plato que va del verde al morado (aunque también hay lechuga hoja de roble completamente verde) y una presentación voluminosa por sus hojas rizadas, ofrece una textura tierna y ligeramente crujiente, además de un sabor delicado y dulzón.

• 6. Lollo Rosso. Lechuga de origen italiano, de intenso color rojo (aunque también hay una variedad de lollo verde) y hojas muy rizadas en sus bordes que la hacen especialmente atractiva en el plato. Se suele utilizar en ensalada por sí sola o mezclada con otros tipos de lechuga. Tiene un sabor ligeramente amargo y es muy recomendable para aquellos que tengan digestiones lentas y pesadas.

La endivia.

La endivia o achicoria de Bruselas, es una hortaliza de invierno, de hojas blancas y apretadas que forman un cogollo alargado y que se obtiene forzando el desarrollo de una raíz en la oscuridad. Se cree que procede de la región mediterránea pues existen vestigios de ella en las antiguas civilizaciones egipcias, griegas y romanas. De la manera en que la conocemos es una hortaliza bastante moderna; alrededor de 1850, un campesino de los alrededores de Bruselas se dio cuenta de que unas raíces de achicoria silvestre que había abandonadas a la sombra estaban dando unos brotes alargados de hojas amarillentas y descubrió que eran comestibles. Al poco tiempo, un botánico belga llamado Crézier mejoró el procedimiento de decoloración y los brotes adquirieron su aspecto actual.

Es de textura crujiente y fina, de sabor amargo y con su raíz se puede elaborar una decocción que incluso cuando ha sido previamente secada y tostada puede convertirse en un excelente sustituto del café (como ocurre con la achicoria).

Al igual que ocurre con los cogollos blancos de lechuga, la endivia se convierte en un alimento ideal para tomar en crudo. Es de destacar que el característico amargor dependerá de si durante se crecimiento ha sido protegida o no del sol, dado que, a más sol más amarga será.

Pero al igual que ocurre con la alcachofa, es precisamente a ese sabor amargo al que le debemos la mayoría de las propiedades que encontramos en la endivia cruda (lactucina y cumarina). Ambas son sustancias con acción antiinflamatoria, por lo que es un alimento ideal para aliviar los síntomas de enfermedades como la artritis y la gota. Es un vegetal recomendado en personas con diabetes, gracias a que ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, mientras que es capaz de rebajar los niveles de colesterol alto y aumentar el colesterol bueno. Es rica en fibra, de forma que su consumo es interesante no solo contra el estreñimiento, sino para estimular la salud del intestino gracias a que ejerce una acción prebiótica en nuestro sistema digestivo.

Su clasificación taxonómica es:

La endivia podemos cultivarla en sustratos profundos bien aireados y con buen drenaje y con un pH comprendido entre 7 y 7,5; podemos prepararle una mezcla de 50% turba rubia o fibra de coco, 20% humus de lombriz y 30% perlita. Además, es un cultivo que crece a una temperatura a partir de los 8ºC, dándose su óptimo de temperatura diaria entre los 16-20ºC.

El cultivo de la endivia tiene dos fases:

1. En la primera fase haremos nuestro semillero y trasplantaremos las plantas con 3-4 hojas verdaderas. De aquí obtendremos una planta en roseta de la cual podremos consumir las hojas y nos quedaremos con la raíz.

• B. En la segunda etapa plantaremos las raíces a unos 20 cm de profundidad para obtener los cogollos y la ubicaremos en un sitio con poca luz, o cubriremos los cogollos con cucuruchos hechos de papel para blanquearlos 10 días antes de cortarlos.

Podremos conseguir un segundo cogollo, pero este será de menor calidad.

La endivia no requiere grandes cantidades de abono, respondiendo muy bien a las aplicaciones de nutrientes vía foliar.

En cuanto al riego es exigente en agua, pero evitaremos mojar el cogollo por lo que aplicaremos el agua a nivel del sustrato; el porqué de esto es que el agua que pueda quedar atrapada dentro del cogollo puede pudrirse y estropear la planta.

La entrada El cultivo de las hortalizas de hoja se publicó primero en FERTIHOUSE, la mejor línea de fertilizantes para todo tipo de plantas..

Las investigaciones realizadas señalan a México como el centro más importante de domesticación, proceso iniciado por las culturas indígenas que habitaban la parte central y sur de México antes de la llegada de los españoles.

La clasificación taxonómica es la siguiente:

Tomate: Datos Interesantes

El tomate debido a su contenido en vitamina A mejora nuestra visión, ayuda a proteger nuestros ojos de enfermedades degenerativas o ceguera nocturna. Contiene hierro, un mineral muy saludable para el buen estado de la sangre, así como vitamina K que ayuda a controlar la coagulación ayudando a prevenir enfermedades cardiovasculares. Es rico en licopeno, un antioxidante más potente que la vitamina E por lo que es un remedio natural contra el envejecimiento y un gran aliado para el cuidado de nuestra piel, pelo y dientes. Su contenido en fibra ayuda al tránsito intestinal y evita la aparición de enfermedades que tengan que ver con los órganos gastrointestinales. Contiene potasio y bajos niveles de sodio, lo que ayuda a evitar la retención de líquidos y a la eliminación de toxinas.

El tomate es una planta perenne de porte arbustivo que se cultiva como anual o haciendo dos ciclos en el año. Puede desarrollarse de forma rastrera, semi erecta o erecta, siendo lo normal realizar un tutorado de la planta.

Pertenece junto con el pimiento, el pepino y la berenjena (además de otras muchas plantas) al grupo de las denominadas plantas de crecimiento indeterminado.

El tallo principal tiene de 2 a 4 cm de diámetro en la base y está cubierto por tricomas glandulares y no glandulares que salen de la epidermis; sobre el tallo se van desarrollando hojas, tallos secundarios e inflorescencias. El tallo tiene la propiedad de emitir raíces cuando se pone en contacto con el suelo, característica importante que se aprovecha en las operaciones culturales de aporque, dándole mayor anclaje a la planta.

Las flores son hermafroditas y se agrupan en racimos que se desarrollan en el tallo y al lado opuesto a las hojas. Un racimo puede reunir de 4 a 20 flores dependiendo de la variedad cultivada y las condiciones de desarrollo de la planta; una variedad de fruto pequeño como cherry puede tener hasta 40 flores por inflorescencia. Las flores son amarillas y normalmente pequeñas (uno a dos cm de diámetro). La primera flor se forma en la yema apical y las demás se disponen lateralmente por debajo de la primera y alrededor del eje principal. Se desarrollan cada 2-3 hojas.

Las hojas son compuestas, imparipinadas con siete a nueve foliolos, los cuales generalmente son peciolados, lobulados y con borde dentado, y recubiertos de pelos glandulares; se disponen de forma alternativa sobre el tallo.

El sistema radicular del tomate es superficial y está constituido por la raíz principal (corta y débil), raíces secundarias (numerosas y potentes) y raíces adventicias (de ahí la importancia del aporque).

El fruto es una baya que presenta diferente tamaño, forma, color, consistencia y composición, según el cultivar de que se trate. Está constituido por la epidermis o piel, la pulpa, el tejido placentario y las semillas. Internamente los frutos están divididos en lóculos, que pueden ser bi, tri, tetra o pluriloculares.

El proceso de maduración ocurre de adentro hacia afuera.

El ciclo fenológico del tomate abarca entre 5 y 6 meses y se divide en las siguientes fases:

1. Fase de semillero; desde que plantamos nuestra semilla hasta que procedemos a su trasplante (3-4 hojas verdaderas). Tiene una duración de entre 30-35 días.
2. De trasplante hasta la formación del primer racimo floral; abarca entre 25 y 35 días.
3. Inicio de cosecha; podremos cosechar el primer racimo a los 60 días de la formación del racimo floral.

Estas tres etapas constituyen la fase vegetativa del cultivo de tomate.

• La fase reproductiva o generativa durará otros 60-90 días en los cuales la planta, en función de la variedad, nos dará una media de 8-10 racimos.

En cuanto a los parámetros climáticos a tener en cuenta en el cultivo del tomate, el que más influencia tiene es la temperatura:

• 8-12º C; los procesos de toma de nutrientes y crecimiento alcanzan una intensidad mínima o se detienen; si la temperatura mínima se prolonga por varios días la planta se debilita, y si ocurren temperaturas por debajo de este nivel, la planta sufre una progresiva decadencia o muerte.
• 21-27º C; todos los procesos bioquímicos se desarrollan normalmente; el crecimiento vegetativo, la floración y la fructificación son adecuados.
• 32-36º C; los procesos bioquímicos y de toma de nutrientes están al máximo, son excesivos y agotadores para la planta, se presentan desórdenes fisiológicos y se detiene la floración; cuando estas temperaturas se prolongan ocurre la muerte de la planta.

La planta de tomate requiere de una humedad relativa entre el 60-70% y podemos ubicarlo a pleno sol con lo que evitaremos abortos de flores y conseguiremos una coloración uniforme en los frutos.

Para hacer nuestro semillero adoptaremos las mismas medidas que ya vimos anteriormente, salvo que elegiremos una bandeja de celdas grandes (25-35 cm³/celda). Se requieren entre seis y ocho días de promedio para que las semillas de tomate germinen plenamente. Aparte de la calidad de la semilla, la velocidad de germinación está influenciada por la temperatura y la humedad del sustrato, el cual debe estar siempre húmedo, pero no encharcado. La temperatura óptima para la germinación está entre 16 y 28º C; temperaturas menores de 10º C y superiores a 35º C inhiben la germinación; a 15º C se presenta una germinación del 75% y a 35º C germina un 70% de la semilla. Respecto al porcentaje de germinación de las semillas, es importante tener en cuenta su longevidad la cual depende de las condiciones de conservación que se les proporcione.

Una vez la planta con 3-4 hojas verdaderas (10-15 cm de altura) procederemos a su trasplante al recipiente definitivo teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

• Previo al trasplante disminuiremos el riego para endurecer las plantas;
• Realizaremos el trasplante a primera hora de la mañana o última de la tarde en época de calor, o a media mañana en invierno.
• Regaremos abundantemente el semillero dos o tres horas antes del trasplante para facilitar el sacar la planta sin dañar las raíces y para que lleguen con suficiente humedad al sitio definitivo.
• Trasplantaremos solo plantas uniformes, sanas, con hojas bien desarrolladas, de color verde y erectas.
• No trasplantaremos plantas con coloración púrpura en las hojas, ya que esto indica una deficiencia de fósforo (deficiencia más usual en semilleros).
• Las plantas listas para el trasplante deben tener un sistema de raíces bien     desarrollado que permita contener el sustrato y que éste no se desmorone en el momento en que la plántula es sacada de la bandeja, para que cuando la planta sea trasplantada a campo, el medio de crecimiento se mantenga alrededor de las raíces. Deben tener raíces blancas y delgadas que llenen toda la celda de arriba abajo. Las raíces con un color marrón y que no se extiendan hacia la parte inferior del contenedor son síntomas de que han estado creciendo bajo un estrés de humedad o tienen problemas de pudriciones radicales.

Podemos ubicar nuestras plantas en macetas de 8-10 litros de volumen para lo cual prepararemos una mezcla de 50% turba, 20% humus de lombriz y 30% de perlita. También podemos usar los sacos de fibra de coco, ubicando tres plantas por saco.

Se debe tener en cuenta que el tomate es una planta exigente en agua y nutrientes; requiere una alta disponibilidad de macronutrientes como N, P, K, Ca, Mg, S, y micronutrientes como Fe, Mn, Cu, B, Zn. Aunque la exigencia de N es alta, un exceso de este elemento puede producir un exagerado crecimiento vegetativo con bajo porcentaje de formación de frutos. Desde el momento del trasplante hasta la aparición del primer ramillete de flores, usaremos una solución nutritiva completa con una relación N/K de 2; cuando comience el llenado de fruto, aumentaremos la cantidad de potasio, cambiando nuestra solución nutritiva a una con una relación N/K de 1,2-1,5.

Como ya hemos visto el pH de a solución de fertirrigación será de 5,5-6. El tomate soporta bien conductividades eléctricas altas (2-2,5).

Una fisiopatía importante en el tomate es la pudrición apical o Blosson End Rot

producida por una mala relación entre los cationes potasio, calcio y magnesio lo que conlleva a una pobre absorción del calcio. Para evitar esto la relación K/Ca+Mg debe estar entre 0,5-1.

Un aspecto importante en el tomate, al igual que en la mayoría de hortalizas de crecimiento indeterminado que veremos, es la poda y el tutorado o amarre de las plantas.

Distinguimos 5 tipos de manejo de la poda en función de la finalidad que busquemos:

• A. Poda de formación; con ella definiremos el número de tallos productivos que tendrá nuestra futura planta. Se trata de ir eliminando los chupones que salen en la base del tallo: podemos dejar un solo tallo o irnos a dos o tres tallos. Sin embargo, lo más recomendable es trabajar la planta a un solo tallo para facilitar su tutorado y manejo. Se realiza aproximadamente entre los 25 y 30 días después del trasplante y en ella se eliminan los brotes o chupones que se desarrollan en la base del tallo y que están por debajo del primer racimo floral, los cuales generalmente florecen muy poco; se eliminan, además, las hojas bajeras amarillentas ya senescentes.

B. Poda de chupones; consiste en eliminar, conforme vayan saliendo, todos los brotes que se desarrollan en el punto de inserción entre el tallo principal y los pecíolos de las hojas. Estos se deben eliminar antes de que tengan un tamaño mayor de 2 a 3 cm, para que no absorban los nutrientes que se requieren para la formación y llenado del fruto. Es conveniente dejar un pedazo de tallo al cortar el chupón de alrededor de 1 cm para favorecer la cicatrización y evitar que la herida llegue al tallo principal.

• C. Poda de las hojas; consiste en ir eliminando las hojas más bajas conforme se vayan cosechando los frutos. Se quitan las hojas viejas y con ello se consigue una mayor ventilación de la planta.

En tomate, las hojas se ubican en grupos de tres (hojas A, B, C) seguidas de un racimo floral: la hoja A se localiza inmediatamente por debajo o al frente del racimo floral y es la responsable del 75% del llenado del fruto; la hoja B se ubica en posición intermedia a las hojas A y C y colabora con cerca del 8% del llenado del fruto, y la hoja C aporta el 15%, repartiendo sus fotoasimilados de forma bilateral para los racimos anterior y posterior. Los anteriores porcentajes muestran la importancia de las hojas en el llenado del fruto y su influencia cuando se poda de forma drástica la planta; las hojas A, B y C no deben ser removidas sin un llenado óptimo del racimo. Una defoliación intensa y precoz en la planta retarda y reduce la producción.

Las hojas, además de proveer nutrientes al fruto, en épocas de verano intenso proporcionan sombra a los frutos y previenen el golpe de sol o la presencia de hombros verdes. En invierno, las hojas protegen el fruto del enfriamiento, ya que actúan como una barrera para el escape del calor acumulado en el fruto hacia la atmósfera del invernadero.

• D. Poda de flores y frutos; el objetivo de este tipo de poda es buscar un equilibrio entre el crecimiento vegetativo y el generativo de la planta. Algunas variedades producen un gran número de flores por racimo y los frutos, por competencia, no se desarrollan bien y son de calibre pequeño. Esto se soluciona en cierta media eliminando flores antes de que sean polinizadas. Por otro lado, un exceso de frutos en los primeros ramos puede afectar al posterior crecimiento vegetativo de la planta dando cada vez frutos más pequeños. Con esta práctica buscamos obtener frutos de tamaño más homogéneo durante todo el ciclo de cultivo y a la vez aprovechamos para eliminar los frutos deformes o anómalos.

• E. Poda de la yema apical o despunte; en las plantas de crecimiento indeterminado los frutos van disminuyendo de tamaño de abajo arriba. Esta poda consiste en cortar el ápice dejando dos hojas por encima del último racimo floral. Una vez hayamos definido los racimos que vamos a producir cortamos la yema apical y evitamos que la planta gaste energías en crecimiento vegetativo, favoreciendo un mayor tamaño del fruto en los últimos racimos.

En cuanto al tutorado o amarre, es una manera de mantener nuestra planta erecta. El tutorado consiste en guiar verticalmente las plantas a lo largo de una cuerda la cual le permite a la planta un crecimiento vertical, evitando que las hojas y, sobre todo, los frutos tengan contacto con el suelo. Entre las ventajas de la instalación de un adecuado tutorado están el evitar daños mecánicos a la planta, ya sea por el peso de los frutos o durante las prácticas culturales; obtener frutos de mejor calidad, ya que éstos no tienen contacto con el suelo evitando plagas y enfermedades; mejorar la aireación general de la planta, factor importante para la mayor sanidad del follaje; facilitar el control fitosanitario y la cosecha de los frutos, y favorecer el aprovechamiento de la radiación y la realización de las labores culturales. Todo esto repercute en la producción final y en la calidad del fruto.

Podemos hacerlo de muchas maneras: en invernaderos se crea un sistema de alambres a 2-2,5 m del suelo y de ahí se descuelgan hilos que amarran a la planta y la guían hacia arriba, pero en nuestro caso lo más practico es usar palos los cuales clavaremos en el sustrato. Desde muy antiguo se han usado las cañas que crecen en las ramblas.

De entre las más de 60 variedades de tomate disponibles en el mercado vamos a fijarnos en las siguientes:

1. Applause: tomate de tamaño medio, color rojo intenso y sabor suave y dulzón. Resiste bien las bajas temperaturas (ciclo de otoño-invierno).

2. Baladre: está considerado como autóctono de la Comunidad Valenciana, aunque ciertos autores fijan su origen en la provincia de Murcia. Es de tamaño irregular y piel fina y es muy usado para cocinar. Se cultiva en toda la vertiente Mediterránea.

3. Bella rosa: planta de buena producción de tomate redondo y firme, con maduración en rojo, ligeramente acostillado y de buen sabor. No necesita de cosecharlos de golpe porque se puede consumir en rojo (maduro) o pintón (semi maduro). Es resistente a altas temperaturas por lo que es idóneo para ciclo de primavera verano.

4. Carbón: esta variedad comprende plantas vigorosas cuyos frutos se caracterizan por su color tirando a púrpura, su forma achatada, su textura jugosa y un sabor afrutado. Es una variedad precoz. Tiende a rajarse con temperaturas altas luego es ideal para ciclo de primavera y otoño, evitando los calores y los fríos extremos.

5. Cherokee purple: se dice que esta variedad procede de la tribu india Cherokee de Estados Unidos de América. Produce racimos de 5 a 6 frutos redondos, acostillados, carnosos, de color rojo con tintes púrpura y de sabor dulce con un punto ácido. Resistente a la sequía se rajan con la lluvia debido a la piel fina.

6. Cherry: son llamados de este modo por su semejanza en color, tamaño, y sabor con la cereza. Es una variedad que está muy de moda actualmente, siendo perfecta para su uso en fresco, en ensaladas y guarniciones. Cada racimo puede desarrollar alrededor de 12 tomates. Es de textura crujiente y con un punto ácido. Los hay de varias formas y coloraciones.

7. Ciruela negro: plantas altas de buena producción y frutos ovalados de tamaño medio y color oscuro, muy aromáticos y de extraordinaria calidad gastronómica.

8. Colgar en rama: variedad de tomate de tamaño medio, redondo y de un color anaranjado que se torna rojizo al final de la maduración. Son tomates muy regulares tanto en forma como en tamaño. Tienen su origen en la zona mediterránea (Valencia, Cataluña y Baleares donde se le conoce como “ramallet”) y su principal característica es que se cortan de la mata antes de la maduración y aguantan frescos varios meses. Son tomates muy resistentes a la sequía lo que unido al tiempo que aguantan en la despensa   lo convierten en una especie de gran interés en un mundo cada vez más seco en el hay que optimizar al máximo el uso del agua. De hecho, existen estudios que relacionan la durabilidad del producto una vez cortado de la mata con un déficit hídrico previo a la cosecha; este déficit puede provocar una disminución en el rendimiento de la planta, pero aumenta las cualidades organolépticas del fruto.

9. Corazón de buey: también se le conoce por “corazón de toro” y debe su nombre a la forma acorazonada de sus frutos, que se caracterizan también por tener un buen tamaño (tiene un peso medio de 300 gramos, aunque algunas variedades alcanzan el medio kilo de peso) y un color rojo bastante llamativo. Es sabroso, de piel fina, acostillado y de pulpa abundante, carnosa y con pocas semillas. Tiene un sabor dulzón lo que le hace que convine muy bien con un poco de aceite de oliva y sal. No es muy conocido ya que es un tomate difícil de manipular y trasportar sin que sufra daños por lo que es consumido cerca de su lugar de producción. Es una variedad de tomate no muy exigente en cuanto a temperaturas, desarrollándose sin problema en un amplio rango.

10. Daniela: tomate de buen tamaño, color rojo y fruto de carne firme y jugosa. Es el tomate más usual en fruterías y grandes superficies tanto por su larga vida post cosecha como por su resistencia a la manipulación y transporte. La planta es fuerte y se adapta a multitud de climas.

• 11. Kumato: tiene su origen en un agricultor el cual en la década de los 70 observó que las plantas que se encontraban en los extremos de los invernaderos, aquellas que sufren un mayor estrés hídrico y una mayor variabilidad de las temperaturas, daban frutos con unas cualidades organolépticas superiores a las del resto; tras un proceso de investigación y cruces de varias especies obtuvieron el Kumato. Su tonalidad varía del verde al marrón oscuro, por eso también se le conoce con el nombre de «tomate negro». Los tomates Kumato son extremadamente dulces y con poca acidez. Podemos adaptarlo a cualquier ciclo, pero debemos evitar el calor y el frío extremo.

Es un tomate de tamaño medio, pero existe otra variedad, el Kumato cocktail, de tamaño más reducido.

• 12. Muchamiel: el tomate de Muchamiel o Mutxamel es una variedad de tomate originaria de esta localidad Alicantina y siempre ha tenido un reconocido prestigio en el mercado por su olor y sabor a verdadero tomate, siendo una variedad muy tradicional conocida y cultivada en la totalidad de España. La planta es vigorosa, fuerte, rústica y muy productiva, óptima para el ciclo de primavera-verano, debido a su alta resistencia a las temperaturas. Es exigente en agua y abonado.

El fruto es de buen tamaño, muy acostillado, de cuello verde, piel fina y pulpa muy carnosa, melosa y dulce.

13. Pera de Girona: tomate en forma de pera, acostillado, de color rosado y buen tamaño, de cuello estrecho (zona de inserción del pedúnculo) y culo ancho. Es de piel fina y por dentro está medio hueco por lo que aparte de para ensaladas es un tomate muy indicado para cocinar relleno; muy aromático y de sabor dulzón. Es adecuado para el ciclo de primavera-verano.

• 14. Raf: el tomate Raf nació en Francia a principios de la década de los 60 como respuesta a la demanda de los agricultores de la época de conseguir una variedad de tomate que fuese resistente al hongo “Fusarium”. Rápidamente se dieron cuenta que este tomate tenía una difícil adaptación al clima francés, hasta que, y casi de casualidad, a finales de los 60 llego hasta Almería, donde las condiciones especiales de suelo, agua y clima de algunas zonas lo convirtieron en el mejor tomate del mundo.

Se cultiva en otras zonas de España, pero en ninguna zona se obtiene la calidad que se obtiene en Almería, sin duda debido a las particulares condiciones de cultivo: terreno pobre, climatología adversa y agua salina.

Es un tomate de raíz delicada por lo que su cultivo es muy técnico. El ciclo abarca de septiembre a mayo y la planta produce la mitad de kg que otras variedades de tomate, de ahí su precio.

Sabe a tomate de verdad, con un equilibrio entre dulzor y acidez a la vez que su textura es crujiente. Por algo se le conoce como el «jabugo» del tomate.

La forma correcta de consumirlo es la siguiente:

Identificar un auténtico tomate Raf es un arte: es asurcado en la superficie, de piel brillante con cuello verde en la parte superior, estrella en su parte inferior que no ha de estar atigrada en los tonos.

15. Valenciano: Variedad que alberga plantas vigorosas y de excelente productividad, ofreciendo frutos redondeados y apuntados en la base y de un sabor extraordinario.

La entrada El cultivo del tomate se publicó primero en FERTIHOUSE, la mejor línea de fertilizantes para todo tipo de plantas..