Las hortensias son una de las plantas más agradecidas del jardín. Sus grandes bolas de flores llenan terrazas y parterres de color, y lo más curioso es que ese color puede cambiar. Con los cuidados adecuados, una hortensia rosa o violeta puede transformarse en una espectacular hortensia azul. Este fenómeno no depende del azar, sino de la acidez del suelo y de la presencia de aluminio disponible para la planta. Entender cómo influye el pH en la coloración es el primer paso para conseguir ese azul intenso tan característico.

El color de las hortensias varía en función del pH del sustrato. En suelos ácidos, con un pH entre 4,5 y 5,5, las flores tienden al azul porque el aluminio se vuelve soluble y la planta puede absorberlo. En cambio, en suelos neutros o básicos (pH entre 6 y 7,5), el aluminio queda bloqueado y las flores se mantienen rosas o fucsias. Las hortensias blancas, por su parte, no cambian de color porque carecen de pigmentos que reaccionen con el aluminio. En resumen, la clave para modificar el color es mantener el sustrato ácido y garantizar que el aluminio esté disponible en la zona radicular.

El momento ideal para iniciar el proceso es el otoño o el invierno, cuando la planta está en reposo y puede prepararse para la brotación de primavera. Si se empieza en esa época, el aluminio tendrá tiempo de incorporarse al sustrato y estará disponible durante la formación de los capullos florales. Si el tratamiento se inicia más tarde, el cambio no se apreciará hasta la floración del año siguiente.

Cómo acidificar el sustrato y aportar aluminio

Para que las hortensias se vuelvan azules, lo primero es acidificar el sustrato. En maceta, conviene utilizar una mezcla de turba rubia, fibra de coco y corteza de pino, materiales naturalmente ácidos que además mejoran la aireación. Si la planta está en suelo, se puede aplicar azufre en polvo o sulfato de hierro, ambos eficaces para reducir el pH. Lo ideal es mantenerlo entre 5,0 y 5,5 y medirlo periódicamente, incluso en el drenaje de las macetas.

En el riego, el agua de lluvia es la más recomendable. Si solo dispones de agua del grifo y es dura, puedes añadir unas gotas de vinagre o ácido cítrico para ablandarla, siempre con precaución para no dañar las raíces. Un exceso de acidez puede alterar la microbiota del suelo o provocar quemaduras, por lo que conviene actuar con moderación.

Además del ácido cítrico, existen alternativas muy efectivas para acidificar. El ácido nítrico es muy usado en fertirrigación y aporta nitrógeno nítrico, que la planta aprovecha bien sin bloquear el aluminio. El ácido sulfúrico también baja el pH con rapidez y añade azufre, un elemento beneficioso para las hortensias. El sulfato de hierro (FeSO₄) es especialmente interesante, ya que además de acidificar corrige la clorosis férrica y es seguro de manejar. La dosis recomendada es de 3 a 5 gramos por litro de agua, aplicada cada 15 días en otoño e invierno y una vez al mes durante la floración. Por último, el azufre elemental, aunque más lento, mantiene la acidez a medio plazo gracias a la oxidación microbiana.

Conviene evitar el ácido fosfórico y los fertilizantes con alto contenido en fósforo, ya que ambos bloquean el aluminio e impiden el cambio de color. En cualquier caso, cuando trabajes con ácidos fuertes (nítrico o sulfúrico), usa guantes y gafas protectoras, ya que son productos corrosivos si se manipulan sin precaución.

Una vez logrado el pH adecuado, llega el momento de aportar aluminio. La forma más sencilla y segura es mediante sulfato de aluminio (Al₂(SO₄)₃). Se disuelve en agua y se aplica en el riego una vez al mes desde el otoño hasta la primavera, con una dosis aproximada de 2 gramos por litro de agua. Es preferible realizar aportes suaves y regulares que un tratamiento concentrado. El aluminio solo se necesita durante la formación de los capullos florales, cuando los pigmentos (antocianinas) reaccionan con él y se produce el color azul. Una vez abiertas las flores, seguir aportándolo no modifica el color de esa floración.

Calendario y cuidados para mantener el color

Puedes seguir una pauta sencilla a lo largo del año:

• De octubre a marzo: alterna riegos con sulfato de hierro y sulfato de aluminio cada dos semanas.

• En abril y mayo: realiza las últimas aplicaciones de aluminio, coincidiendo con la formación de los botones florales.

• De junio a septiembre: mantén el pH con agua blanda o pequeñas dosis de hierro, sin más aportes de aluminio.

Si prefieres una rutina más concreta, puedes hacerlo así:

• Semana 1: riego normal.

• Semana 2: riego con sulfato de hierro (3 g/L).

• Semana 3: riego normal.

• Semana 4: riego con sulfato de aluminio (2 g/L).

Y repetir el ciclo hasta primavera. Esta alternancia mantiene el pH estable y evita excesos.

Recuerda no aplicar nunca en exceso: es mejor pequeñas dosis frecuentes que un “golpe fuerte”. Evita los abonos ricos en fósforo y opta por fertilizantes específicos para hortensias o plantas acidófilas, como azaleas o camelias. Mantén siempre el sustrato fresco y húmedo, pero sin encharcar, y procura que el contenedor o suelo tenga un buen drenaje.

El cambio de color no ocurre de inmediato. Normalmente se necesitan una o dos temporadas para ver resultados evidentes. Las hortensias moradas tienden a responder antes que las rosas intensas, porque ya presentan una base pigmentaria más próxima al azul. Si mantienes la constancia en los cuidados, la estabilidad del pH y la humedad del sustrato, el resultado será progresivo y duradero.

También es importante detener la aplicación de aluminio cuando la hortensia entra en plena floración. En ese momento, el color ya está definido y continuar aplicando sulfato de aluminio no tiene efecto sobre esas flores. Lo recomendable es retomar el tratamiento al final del verano o comienzo del otoño, cuando la planta inicia de nuevo su ciclo vegetativo.

Conclusión

Con un poco de paciencia y constancia, conseguir hortensias azules es perfectamente posible. Solo necesitas un suelo ácido (pH entre 5 y 5,5), agua blanda y un aporte moderado de aluminio en el momento adecuado. Si sigues estos pasos, tus hortensias mostrarán ese azul profundo que transforma cualquier jardín o terraza en un rincón elegante y lleno de vida.

El guisante de olor (Lathyrus odoratus), también conocido como guisante de jardín o guisante de flor, es una planta trepadora anual muy apreciada por su fragancia embriagadora, su abundante floración y la enorme variedad de colores de sus pétalos. Originario del Mediterráneo oriental y perteneciente a la familia de las leguminosas, es una elección clásica para quienes desean cubrir pérgolas, balcones soleados o enrejados con un aire romántico y perfumado.

Características botánicas del Lathyrus odoratus

Los tallos del guisante de olor se aferran con facilidad a tutores o mallas mediante zarcillos, alcanzando hasta dos metros. Sus flores, que van del blanco puro a los tonos rosados, malvas, violetas intensos, rojos e incluso bicolores, han sido seleccionadas según su aroma, color o forma en variedades modernas que enriquecen aún más el catálogo ornamental.

Cómo cultivar guisante de olor en tu jardín

Aunque es una planta rústica y agradecida, el guisante de olor responde con mayor floración si se le proporcionan las condiciones adecuadas:

Época de siembra

• Climas suaves (mediterráneos): siembra directa en otoño (octubre–noviembre).

• Climas fríos: siembra protegida a finales de invierno (febrero–marzo) y trasplante cuando no haya riesgo de heladas.

Ubicación y suelo

• Exposición a pleno sol.

• Suelo ligero, bien drenado y rico en materia orgánica, con pH entre 6,5 y 7,5.

• Riego moderado pero regular, manteniendo la tierra ligeramente húmeda.

Tutorado y poda

Al ser trepadora, necesita soporte vertical: espalderas, cuerdas o mallas. Para estimular la ramificación y aumentar el número de flores conviene despuntar el tallo principal cuando la planta tiene 4–5 pares de hojas.

Fertilización

Aunque es una leguminosa y fija nitrógeno atmosférico, responde muy bien a abonos equilibrados con fósforo y potasio (por ejemplo, 2-4-4). Conviene evitar el exceso de nitrógeno, que genera muchas hojas pero reduce la floración.

Recolección de flores

Cortar flores con frecuencia estimula la aparición de nuevos capullos. Si se permite la formación de vainas, la planta interrumpe la floración, por lo que conviene eliminarlas cuanto antes.

Plagas, enfermedades y usos ornamentales

El guisante de olor puede verse afectado por algunas plagas y enfermedades típicas de climas húmedos o primaverales:

• Oídio → frecuente en ambientes con exceso de humedad y poca ventilación.

• Pulgones → aparecen sobre todo en brotes tiernos de primavera.

• Caracoles y babosas → dañan plántulas recién germinadas.

• Trips → pueden deformar los pétalos.

En cuanto a sus usos, es una planta de enorme valor ornamental:

• Perfecta para arcos, pérgolas y enrejados.

• Muy apreciada en ramos de flor cortada gracias a su perfume.

• Se adapta al cultivo en macetas profundas con tutorado.

• Ideal para jardines de estilo campestre, cottage o mediterráneo.

✨ Conclusión: el Lathyrus odoratus es una auténtica joya del jardín. Con solo sol, suelo fértil y un poco de guía, regala flores perfumadas y coloridas que transforman cualquier espacio en un rincón romántico y vibrante. En Fertihouse la consideramos una de esas plantas imprescindibles para quienes disfrutan de jardines llenos de vida, fragancia y encanto natural.

Cuando cultivamos cannabis indoor, uno de los aspectos más importantes es respetar el fotoperiodo, sobre todo durante la fase de floración. Interrumpir el ciclo de oscuridad con luz puede causar estrés, hermafroditismo e incluso revertir la floración.

Sin embargo, los cultivadores profesionales cuentan con una herramienta muy útil para trabajar durante la “noche” de las plantas sin alterar su desarrollo: la luz verde.

La luz verde y el reloj biológico de las plantas

Las plantas no perciben la luz como los humanos. En lugar de ojos, utilizan fotorreceptores, proteínas especializadas en captar longitudes de onda que desencadenan procesos biológicos clave como la fotosíntesis, la apertura estomática o la floración.

Entre los principales fotorreceptores encontramos:

• Fitocromos (Phy): sensibles a la luz roja (~660 nm) y rojo lejano (~730 nm). Regulan procesos dependientes del fotoperiodo, como la inducción floral.

• Criptocromos (Cry): responden a la luz azul y UV-A (350–500 nm). Influyen en la germinación, el crecimiento del tallo y el reloj circadiano.

• Fototropinas (Phot): también activadas por la luz azul, participan en la orientación de hojas y apertura estomática.

El cannabis, como la mayoría de especies fotosintéticas, es sensible principalmente a la luz azul (400–500 nm) y roja (600–700 nm). La luz verde, situada entre 520 y 550 nm, apenas activa estos fotorreceptores y, por tanto, no interfiere en el reloj biológico de la planta si se usa con baja intensidad y sin picos de otras longitudes de onda.

Ventajas prácticas del uso de luz verde en cultivo indoor

El empleo de luz verde en los cuartos de cultivo ofrece beneficios muy concretos:

• Permite realizar tareas durante el ciclo de oscuridad (riego, tutorado, revisión de plagas o ajustes de equipos).

• Evita el estrés lumínico que sí generan luces blancas, azules o rojas durante la noche.

• Reduce el riesgo de hermafroditismo en variedades sensibles.

• Es especialmente útil en cultivos fotodependientes, donde respetar la fase oscura es clave para una floración estable.

• También resulta recomendable en autoflorecientes, que aunque no dependen del fotoperiodo, agradecen un descanso sin estrés lumínico.

Recomendaciones para elegir la luz verde adecuada

No todas las bombillas verdes del mercado son aptas para cultivo. Muchas linternas domésticas emiten pequeñas cantidades de azul o blanco, suficientes para alterar el ciclo de la planta si se usan de forma prolongada.

Para evitar problemas, lo ideal es:

• Utilizar linternas o LEDs diseñados específicamente para cultivo indoor.

• Asegurarse de que su espectro esté limitado a 520–550 nm.

• Escoger luces de baja intensidad para prevenir efectos acumulativos.

• Verificar siempre las especificaciones del fabricante o, si es posible, analizar el espectro con un espectrofotómetro.

Como conclusión final podríamos asegurar que la luz verde es una aliada muy valiosa para el cultivador indoor. Bien utilizada, permite trabajar en el cuarto de cultivo sin interrumpir la floración ni alterar el ciclo natural de las plantas. Eso sí, la elección de la fuente de luz y su calidad marcarán la diferencia entre una ayuda eficaz y un error que ponga en riesgo toda la cosecha.

Orquídeas: reproducción y cuidados.

Vamos a ver como multiplicar nuestras hortensias y como tenerlas libres de plagas y enfermedades. Nuestras orquídeas son nuestras plantas más queridas. Además, necesitan unos cuidados muy específicos.

1. La reproducción de las orquídeas de crecimiento simpodial
2. La reproducción de las orquídeas de crecimiento monopodial
3. Las plagas de las orquídeas
4. Las enfermedades de las orquídeas.

La reproducción de las orquídeas de crecimiento simpodial

Como vimos en un artículo anterior, las orquídeas de crecimiento simpodial son aquellas que desarrollan pseudo bulbos a partir de un tallo rizomatoso. Pues bien, cuando la orquídea a desarrollado de 6 a8 pseudobulblos estamos en disposición de separar la planta cortando el rizoma con unas tijeras previamente desinfectado y aplicando pasta cicatrizante en los cortes; situaremos las nuevas plantas en sus nuevas macetas con sustrato nuevo y en un lugar con poca luz. La operación se puede realizar al principio de la primavera o inicio del otoño que es cuando más reservas tienen las plantas.

Una vez separadas las plantas procederemos como en un trasplante.

La reproducción de las orquídeas de crecimiento monopodial

Son aquellas orquídeas que presentan un solo tallo principal que crece erecto desde el centro de la planta. Nos aseguraremos que las varas estén en perfecto estado sanitario y procedemos a cortar cada vara en tres trozos. Con un cuchillo afilado retiraremos la cobertura de la yema e introducimos las varas en una mezcla de corteza de pino y musgo sphagnum, humedecemos con un pulverizador y tapamos con un plástico trasparente; ubicamos las varas en un lugar con poca luz. Cada dos semanas destapamos y humedecemos el sustrato y si todo va bien antes de 10 semanas tienen que haber echado raíces.

Las plagas

• Las moscas blancas. Son pequeños insectos voladores de color blanco que se ubican en el envés de las hojas y se alimentan chupando la savia elaborada. Su actividad genera melaza sobre las hojas de las plantas sobre las que se desarrolla un hongo de color negro denominado “Fumagina”. Su peligro radica en que debilitan a la planta al extraerle la savia elaborada y en que son vectores trasmisores de virosis. Podemos combatirla con las siguientes materias activas: abamectina + piretrinas, aceite de colza, aceite de naranja, aceite de parafina, acetamiprid, alfa cipermetrin, azadiractin.

• La araña roja. La araña roja prospera en medios con humedad relativa baja. Los síntomas son pequeños puntos de color plateado debido a las picaduras. El tratamiento conlleva dos fumigaciones, la primera con abamectina + hexitiazox y la segunda abamectina + Etoxazol.

• Los pulgones. Al igual que la mosca blanca, los pulgones se alimentan chupando la savia elaborada. Se combate con cipermetrin, Deltametrin, lambda cihalotrin, Esfenvalerato y pirimicarb.
• Las cochinillas. Son muy fáciles de distinguir ya que están recubiertas de una sustancia cérea y blanquecina que les confiere un aspecto algodonoso, de ahí que se las conozca como “Cotonet”. Los peores daños los causa a los botones florales. Si la infestación es poca los despegaremos con un algodón empapado de alcohol de quemar, pero si la infestación es grave las materias activas recomendadas son: Aceite de parafina, Acetamiprid, Spirotetramat y Sulfoxaflor.

• Caracoles y babosas. Los daños son fácilmente reconocibles y para su control se usan cebos a base de metaldehído.

Las enfermedades

Hemos dejado para lo último lo que para todo cultivador de cualquier tipo de plantas es más complicado de combatir y son las enfermedades causadas por hongos, bacterias y virus. Antes de ver cómo combatir estas enfermedades vamos a dar unos consejos para prevenir su aparición en nuestras plantas:

• Evitar heridas en cualquier órgano de la planta, ya que es la principal puerta de entrada para los patógenos.
• Mantener un programa de fertilización adecuado, evitando tanto las carencias nutricionales que conlleva a plantas débiles, como el exceso de nitrógeno.
• Procurar una ventilación óptima a las plantas separándolas adecuadamente.
• Controlar la humedad relativa.
• Realizar una buena frecuencia de riego, teniendo en cuanta que es mejor quedarse cortos que pasarse.
• Favorecer un buen drenaje de las macetas.
• Evitar cultivar en suelos muy arcillosos.
• Lavar y desinfectar con frecuencia los utensilios de jardinería con hipoclorito de sodio al 1-2%.
• Eliminar los residuos de plantas afectadas.
• Elegir las variedades más tolerantes y resistentes a las enfermedades.
• Desinfectar de manera periódica el agua de riego.
• Desinfectar sustratos y macetas con algunos de estas materias activas: cloropicrina, dicloropropeno, metam-sodio o disulfuro de carbono.
• Usar productos a base de cobre de manera preventiva, como el caldo bordelés y el sulfato de cobre.
• Con las virosis lo único que podemos hacer es prevenir su entrada mediante el control de los insectos vectores (pulgones, moscas blancas y trips).
• Enfermedades causadas por hongos. Debido a la alta humedad relativa que requiere su cultivo, las orquídeas pueden ser atacadas por diversas especies fitopatógenas. Los síntomas son podredumbres, acuosas o secas, de diversas tonalidades que afectan a las varas, tallos, raíces, pseudobulbos y hojas.
  • La podredumbre negra (Black rot). Pythium y Phytophthora son los dos principales géneros de oomicetos que causan importantes daños en el cultivo de orquídeas. Una vez las zoosporas penetran el tejido de la planta la infección progresa rápidamente siendo los signos visibles de la infección manchas pequeñas, acuosas y translúcidas que se expanden rápidamente y cambian a color marrón y luego a negro en hojas, pseudobulbos, tallos y raíz; las plantas se debilitan y crecen lentamente a medida que progresan, o bien pueden presentar hojas amarillas e incluso la caída prematura de estas. Si no se trata la planta afectada esta puede infectar a otras en muy poco tiempo. Las plántulas jóvenes de orquídeas son altamente susceptibles a las infecciones causadas por especies de Phytophthora, principalmente P. palmivora y P. cactorum. Los ataques por Pythium son menos frecuentes en orquídeas.

Una vez la planta afectada la aislaremos y eliminaremos las partes afectadas. Para combatir el hongo usaremos fungicidas y los más efectivos son el metalaxil y el etridiazol.

• La podredumbre gris. Es causada por el hongo patógeno Botritis cinerea y es una enfermedad muy extendida. La botritis en las orquídeas solo afecta a las flores y aparecen manchas circulares en los pétalos de color rosáceo al principio girando más tarde a color café; las manchas progresan rápidamente causando la pudrición total de la flor. Humedad alta y temperaturas en torno a 20 ºC favorecen la infección. En el artículo dedicado a los daños que produce este hongo en cannabis tenéis un protocolo de actuación con diversas materias activas.

• La podredumbre blanca. El agente causante de esta fitopatología es el hongo Sclerotinia y se manifiesta en forma de manchas aceitosas en las hojas. Posteriormente la planta empieza a marchitarse y se cubre con una capa blanquecina con pequeños puntos granulosos de color negro. Hay que actuar con rapidez para que la planta no muera y las materias activas recomendadas son propiconazol, iprodiona, clortalonil y metil-tiofanato.
• La mancha foliar. El hongo Phyllosticta es el causante de esta enfermedad que produce unas manchas de color amarillo en las hojas progresando luego a color más oscuro. Si no se trata la planta esta puede llegar a morir. Las materias activas empleadas son Folpet y Difenoconazol.

• Antracnosis. El agente causal es el hongo Colletotrichum, uno de los géneros más comunes de hongos que causan manchas y tizones en las partes aéreas de las plantas. Este género de hongos se da con más frecuencia en las regiones de clima tropical y subtropical, aunque algunas especies pueden proliferar en climas templados. Estos fitopatógenos invaden principalmente los tejidos lesionados o debilitados de las plantas. La sintomatología se presenta como manchas foliares circulares, bien definidas y deprimidas, con el centro de color oscuro y circundada por un halo difuso de coloración café claro. Con el progreso de la enfermedad, las manchas crecen y se juntan para formar áreas necróticas más grandes. Las materias activas recomendadas son pirimetanil y pirimetanil + imazil.

• Micosis vasculares: Fusarium spp. Es una enfermedad muy común en orquídeas e inicialmente penetra por las raíces sanas y posteriormente coloniza el tejido vascular, provocando un marchitamiento generalizado, clorosis foliar y necrosis de la parte aérea de la planta. Este patógeno infecta a las plantas cuando estas son jóvenes y la severidad de la enfermedad depende de la edad del tejido infectado y los niveles de humedad. Las plantas jóvenes mueren rápidamente cuando son infectadas por el hongo mientras que las plantas sobrevivientes continúan siendo afectadas, destruyendo el nuevo crecimiento y no floreciendo cuando alcanzan la madurez. Las materias activas recomendadas para luchar contra el hongo son Metalaxil, Fludioxonila y Fluopiram. Podéis saber más sobre esta enfermedad en el artículo sobre los daños de fusarium en cannabis.

• Enfermedades causadas por bacterias. Los síntomas más comunes de las enfermedades causadas por bacterias en orquídeas son las pudriciones y las manchas foliares blandas o húmedas, ya que por ser suculentas estas plantas, poseer tejidos gruesos y un abundante contenido de agua, constituyen un excelente medio de cultivo para el crecimiento de bacterias. Las principales especies que parasitan a las orquídeas son Pseudomonas aeruginosa y Erwinia carotovora. Pseudomonas es menos frecuente y los síntomas son una mancha necrótica en la base del rizoma o del pseudobulbo que comienza como una coloración crema antes de generalizarse como una pudrición parda o negra. En las hojas e incluso en las flores se aprecian pequeñas manchas o lesiones negras de apariencia húmeda y con halos acuosos. Otra característica es la presencia de aire en el interior de los órganos afectados y destruidos especialmente en los pseudobulbos, debido a la producción de gas por la bacteria. La pudrición bacteriana comienza por las raíces y asciende a la parte aérea.

Erwinia carotovora produce la denominada «pudrición blanda o pudrición suave» y puede afectar a todos los órganos de la planta, diseminándose rápidamente. Se inicia como manchas pardas o negras de apariencia húmeda, las cuales al crecer forman una pudrición de consistencia blanda, evolucionando a una necrosis de los tejidos con un olor desagradable. La bacteria penetra a la planta principalmente per heridas y se disemina

Como hemos visto al principio, mejor para luchar contra las bacterias es la prevención y para ello tenemos las buenas prácticas de cultivo antes descritas y el uso de preventivos como el sulfato de cobre, el hidróxido cúprico, el caldo bordelés, y antibióticos como la oxitetraciclina ya streptomicina.

En este segundo artículo dedicado a las orquídeas vamos a ver cómo mantener en nuestras casas en perfecto estado a estas maravillas de la naturaleza.

Orquídeas: cultivo y cuidados

1. El hábitat natural de las orquídeas
2. Cómo comprar las orquídeas
3. Factores ambientales a tener en cuenta
4. Como trasplantar una orquídea

El hábitat natural de las orquídeas

Las orquídeas crecen en todos los ambientes posibles, excepto en el desierto extremo y en las nieves perpetuas, sin embargo, son más abundantes en los trópicos. El bosque de niebla y las selvas tropicales húmedas son los ecosistemas más favorables destacando aquí las variedades epífitas y saprófitas. Las áreas montañosas, cuyo clima presenta todos los años una estación seca, también alberga estas especies, pero en menor número y primando las especies litófitas y terrestres.

Cómo comprar las orquídeas

Como hemos visto en artículos anteriores, las orquídeas se clasifican en función del sustrato en el que desarrollan, y de los cuatro grupos en los que se encuadran, las orquídeas epífitas tienen dos ventajas para ser cultivadas frente a las demás: son resistentes a la sequía y tienen la capacidad de adaptarse a diferentes climas. Las orquídeas epífitas tienen un periodo de crecimiento, seguido por otro de floración y por último la fase de reposo o latencia. Generalmente los dos primeros se dan en la época de lluvias y el tercero en el de sequía o en épocas de frío. Normalmente la fase de crecimiento y de floración se suceden simultáneamente, pero existen especies en las que la floración se produce antes del periodo de crecimiento y otras en las que se produce después.

A la hora de adquirir nuestra orquídea debemos de tener en cuenta los siguientes puntos:

1. Lo primero y más importante es fijarnos en una especie de orquídea compatible con el clima de nuestra zona.
2. Iremos a un vivero de nuestra confianza.
3. Lo mejor es comprarla a principios de primavera.
4. La planta tiene que tener que un buen estado de desarrollo; comprar una planta con el tallo en el inicio de su desarrollo solo debemos dejarlo para las manos con más experiencia.
5. El sistema radicular debe estar lo suficientemente desarrollado y esto se comprueba observando que las raíces estén por encima del sustrato y de color verde claro.
6. Que la planta esté libre de cualquier tipo de plaga o enfermedad.
7. Una vez llegada a casa le proporcionaremos un ambiente lo más parecido que tenía en el vivero.

Factores ambientales a tener en cuenta

Dado que lo más normal es que nos decidamos por una orquídea epífita las cuales tienen las raíces por fuera del sustrato, deberemos de tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Contenedor. Al adquirir nuestra orquídea está vendrá del vivero con una maceta, pero debemos de saber si esta maceta, que hacía su función en el vivero, es el recipiente apropiado para tenerla en casa. Normalmente las macetas son de plástico o de barro y cada una tiene sus pros y sus contras:

En general el contenedor ideal debe poder contener a la planta durante dos o tres años y la mayoría de especies prefieren contenedores pequeños y profundos. Los de plástico transparente son perfectos ya que la raíz puede recibir la luz, como sucede en la naturaleza.

• Sustrato. Las plantas que podemos adquirir en el mercado tienen cierta edad y han crecido en un sustrato determinado por lo que al adquirirlas deberemos preguntar qué tipo de sustrato es para tenerlo en cuenta en los futuros cambios de sustrato. El cambiar una planta de un sustrato a otro de condiciones físicas y químicas distintas puede conllevar un gran estrés para la planta si no se adapta al nuevo sustrato.

Un sustrato recomendado es dos partes de corteza de pino, una de piedra porosa y otra de carbón vegetal.

• Luz. Las orquídeas se clasifican en tres tipos según sus necesidades lumínicas:
  • Especies que necesitan poca luz: la intensidad requerida, refiriéndonos a un fotoperiodo de 12 horas de duración, es de 11.000 a 16.000 lux (la luz directa del sol emite entre 60.000 y 100.000 lux)
  • Especies de necesidad media: de 16.000 a 32.000 lux.
  • Especies de alto requerimiento lumínico: de 32.000 a 48.000 lux.

Debemos de proporcionar a nuestras plantas una luz brillante, pero de manera indirecta. No debemos de exponer a nuestras plantas a la luz directa del sol, sobre todo en periodo de floración, ni siquiera a través de un cristal. Algunas especies si toleran la luz directa del sol, pero solo durante el otoño y el invierno. Para saber si le estamos aportando a nuestra planta la cantidad de luz correcta nos fijaremos en el color de sus hojas:

• • Si son de color verde claro brillante le estamos aportando la cantidad correcta; este es el estado idóneo para la floración.
  • Si el color es verde oscuro está recibiendo mucha luz y la planta aumenta la síntesis de pigmentos para protegerse de la radiación. Si no corregimos la situación pueden aparecer manchas de color café en las hojas.
  • Si se vuelven verde amarillento está recibiendo poca luz. En esta situación el sistema radicular está sano pero los brotes son escasos, pequeños y no florecerá.

También podemos hacer uso de lámparas de interior: yo os aconsejo las de led con un espectro completo de luz. Podemos controlar la luz que le estamos aportando a nuestra planta mediante el uso de un luxómetro. Podemos tenerlas iluminadas de 12 a 14 horas.

Si tenemos que mover una planta de una zona con poca luz a otra con más luminosidad lo haremos de forma gradual ya que una planta criada en un ambiente con poca luz tiene la cutícula de la hoja más fina y menos pigmentos protectores.

Luxómetro

• Orientación. Todas son buenas excepto la orientación norte. La orientación este es idónea en épocas de calor debido a que recibe los primeros rayos de sol evitando las horas centrales. La orientación oeste y sur también son buenas, pero aquí tenemos que tener cuidado con los golpes de sol.
• El riego. Las orquídeas epífitas crecen sobre árboles y otras plantas con las que cohabitan de forma natural y obtienen la humedad que necesitan para su supervivencia del aire y del agua de lluvia que escurre por la superficie de las ramas de sus hospedadores. Esto significa que las raíces de las orquídeas epífitas no están nunca sumergidas en agua en su hábitat natural por lo que tampoco deberán estarlo en la maceta en la que la tengamos. Por todo esto, la forma de regar a las orquídeas es un poco distinta a la del resto de las plantas y la frecuencia de estos riegos será función de:
  • De la humedad relativa del ambiente donde se cultiva la orquídea; a menor humedad ambiental mayor frecuencia de riegos.
  • El tamaño de la maceta; cuanto menor sea nuestra maceta con mayor frecuencia deberemos regar.
  • El tamaño de la planta; las plantas más grandes requieren una mayor frecuencia de riego.
  • El tipo de sustrato en el que crece la planta; normalmente los sustratos para el cultivo de orquídeas suelen ser muy drenantes y cuanto más drene mayor ser la frecuencia de riego.
  • El tipo de orquídea; hay especies que requieren más agua que otras.
  • La temperatura ambiental; a mayor temperatura mayor frecuencia de riego.
  • Estado fenológico de la planta; el periodo que más agua demanda es el de crecimiento vegetativo, seguido del de floración; en el periodo de latencia pararemos los riegos y únicamente estaremos atentos de evitar la desecación excesiva de la raíz.
  • De la ventilación; a mayor renovación de aire mayor frecuencia de riego.

Las orquídeas se pueden regar mediante una ligera aspersión por arriba mediante un pulverizador o sumergiendo la maceta 10 minutos en un recipiente con agua. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el agua debe de drenar en poco tiempo para que la raíz no esté en contacto con el agua demasiado. Sabremos si estamos regando bien cuando las raíces tienen un color verde claro; si se tornan marrones las estamos regando en exceso y si se tornan de color blanquecino es que le falta agua. Es recomendable regar con agua osmotizada (la más parecida a la de lluvia) de pH 7, ya que así nos evitaremos el cloro y el sodio y recrearemos las condiciones ambientales de las selvas tropicales; si tenemos la posibilidad de recoger el agua de lluvia y almacenarla es lo ideal; si no tenemos estas posibilidades utilizaremos agua filtrada o agua de manantial embotellada con bajo contenido en calcio. Si tenemos que usar agua del grifo la dejaremos reposar al sol para que se evapore el cloro. El mejor momento para regar es a primera hora de la mañana en periodos de calor y a media mañana en época fría. No aplicaremos agua en aspersión cuando le de el sol a la planta ya que le podemos causar quemaduras en las hojas por el efecto lupa de las gotas. En época de floración evitaremos mojar las flores para evitar ataques de hongos.

• Ventilación. Es necesario una adecuada renovación del aire del ambiente para evitar los ataques de hongos, evitando siempre las corrientes excesivas y frías.
• Temperatura. Las orquídeas son especies que pueden desarrollarse en ambientes fríos, templados y cálidos, pero la mayoría se desarrollan en ecosistemas tropicales, aunque algunas soportan climas extremos como heladas, altas temperaturas y precipitación. La temperatura que se tiene en el interior de las casas es adecuada para cultivar los tipos más comunes de orquídeas; en general si la temperatura es confortable para el ser humano, lo será para las orquídeas. Si las tenemos en el exterior deberemos meterlas a cobijo si la temperatura desciende por debajo de los 10ºC en invierno o si en verano la humedad relativa desciende mucho. A título informativo los rangos de temperatura idóneos son:

• Humedad relativa. La humedad relativa óptima para nuestras orquídeas es de 60-80% pero en las viviendas lo normal es un 30-40% e incluso menos; para corregir esto basta con llenar una bandeja de piedras, echar agua y colocar encima nuestras plantas para que aprovechen la humedad que provoca la evaporación del agua de la bandeja. Controlaremos siempre que la bandeja tenga agua. También podemos hacer pulverizaciones ligeras y frecuentes con agua o instalar un humidificador que aporte agua en forma de fina niebla sobre las plantas.
• Fertilización. En su ambiente natural, las orquídeas se nutren de los restos orgánicos que se han acumulado durante muchos años donde crecen o que poco a poco provee la naturaleza, por lo tanto, están acostumbradas a recibir nutrientes en pequeñas cantidades, pero de forma continua. Durante la época de crecimiento vegetativo aplicaremos una solución fertilizante más rica en nitrógeno, pasando a una de floración en el momento en el que aparezcan los primeros esbozos de los botones florales. Una vez terminado el ciclo y en época de reposo no aportaremos nutrientes. También es aconsejable el aporte de aminoácidos de vez en cuando.

Fertihouse tiene una completa línea de soluciones fertilizantes para adaptarse a cualquier planta y en cualquier momento; aplicaremos FERTIHOUSE CREMIENTO VEGETATIVO a una dosis de 0,5-1 ml/litro de agua en fase de crecimiento vegetativo pasando a FERTIHOUSE FLORACIÓN, a la misma dosis en el momento en el que aparezcan los botones florales. Una vez al mes aportaremos 1 ml/litro de agua de FERTIHOUSE ORGANIUM con el fin de bioestimular a la planta.

Como trasplantar una orquídea

A nuestras orquídeas deberemos renovarle el sustrato en función de su ritmo de crecimiento, pero en general se hace cada dos o tres años como mucho, aumentando en cada trasplante el tamaño de la maceta y para ello procederemos de la siguiente forma:

1. Extraeremos la planta con cuidado de que las raíces no hayan adherido a la maceta.
2. Removeremos con los dedos el sistema radicular para desprender el sustrato adherido.
3. Aprovecharemos para eliminar las raíces muertas o dañadas.
4. No eliminaremos las raíces superficiales que se salen de la maceta pues las usan para captar aire y agua.
5. Esterilizamos la nueva maceta sumergiéndola en agua y lejía.
6. Llenaremos el fondo de la nueva maceta con dos o tres dedos de sustrato.
7. Ubicamos la planta y rellenamos los huecos con el sustrato nuevo presionando suavemente.
8. No debemos regar de inmediato sino cuando aparezcan las primeras nuevas raíces lo que sucede a los 15-20 días del trasplante.

El mejor momento para el trasplante es al inicio de la primavera o del otoño.

Las orquídeas, también conocidas como “las hijas del aire”, son una de las flores más bellas de la Tierra. ¡Descubre algunos datos sobre estas increíbles plantas!

Orquídeas: datos a conocer

1. Un poco de historia
2. Qué es el salep
3. Clasificación taxonómica y morfología
4. Tipos de orquídeas

Un poco de historia

Las orquídeas son una de las flores más bellas del mundo y se las puede encontrar en todos los rincones del planeta excepto en los polos y en los desiertos; sus usos abarcan desde el ornamental hasta el medicinal. Tienen diversas formas y su hábitat preferido son los climas tropicales de todo el mundo. Con tantas especies en la familia, el tamaño, la forma y el color de las flores es muy variado, al igual que su fragancia. Los principales países productores de orquídeas son Tailandia, Japón, Taiwán, China, Países Bajos, Italia y Polonia.

Ya en la antigua Grecia a las orquídeas se le atribuían poderes afrodisíacos debido al parecido de su tubérculo con los testículos; de hecho, su nombre procede del griego orchis, que significa testículos. Los antiguos médicos griegos afirmaban que las orquídeas daban dos tipos de bulbos: uno grande, que tomado cocido con leche de cabra estimulaba la sexualidad, y otro más pequeño que tenía el efecto totalmente contrario.

Dioscórides, en su tratado De materia médica, afirmaba que aplicando la raíz de la orquídea en cataplasma esta actuaba como antiinflamatorio y curaba las úlceras, los herpes y las fístulas.

Plinio el Viejo, en su libro Historia natural confirma el poder afrodisíaco del bulbo de la orquídea, lo mismo que Claudio Galeno en su obra El libro de los simples.

En Sudamérica aparece presente en todas las ceremonias de bautizos, bodas y funerales y es conocida con los nombres de Flor de Jesús, Flor del Espíritu Santo o Flor de los muertos. En África, la tribu zulú usa las partes de ciertas especies de orquídeas como anticonceptivos y en la India y China también se le atribuyen propiedades medicinales.

Qué es el salep

El salep, salop o salab era una especie de “droga” muy conocida en el siglo XVIII procedente de Persia y que se vendía únicamente en París. El saleb se obtenía de moler los bulbos desecados de orquídea y hoy en día se produce en grandes cantidades en Turquía e Irán; mezclado con otras sustancias como la miel, el jengibre o el ginseng tiene efectos contra la disentería, la diarrea y el cólera.

Clasificación taxonómica y morfología

Las orquídeas son nativas de las regiones tropicales de nuestro planeta, de hecho, fueron descubiertas por primera vez por los europeos cuando Cristóbal Colón desembarcó en el Caribe durante su segundo viaje al Nuevo Mundo. El 90% de las especies se concentran en las zonas tropicales de América, África y Asia. Son plantas monocotiledóneas y la familia comprende más de 30.000 especies repartidas en 800 géneros.

Reino: Plantae

Subreino: Tracheobionta

División: Magnoliophyta

Subdivisión: Angiosperma.

Clase: Liliopsida

Subclase: Liliidae

Orden: Asparagales

Familia: Orchidaceae

Subfamilia: Epidendroideae

Diferentes formas y tonalidades de flores de orquídeas

Las orquídeas son plantas terrestres, litófitas (crecen sobre el suelo) o epífitas (crecen sobre otros vegetales) y ocasionalmente trepadoras. Las raíces son carnosas, con la epidermis esponjosa, muy absorbente de agua y formada por células muertas a veces modificadas en forma de tubérculos o raíces tuberosas, ocasionalmente fasciculadas, basales y con capacidad de penetrar los substratos o aéreas; las que penetran el suelo entran en simbiosis con micorrizas. Los tallos normalmente se engrosan en la base formando pseudobulbos. Las hojas pueden ser alternas y a veces opuestas, verticiladas o todas basales, simples, enteras y en número de 1 a muchas; las láminas son dobles con venación paralela y base envolvente. Las Inflorescencias pueden ser axilares, basales, o terminales, de sésiles a largamente pedunculadas, flores solitarias, en racimos o en panículas. La flor tiene un plano de simetría bilateral y normalmente son hermafroditas (monoicas); pueden aparecer en número desde una hasta 100 por planta y pueden ser diminutas o grandes y extravagantes, en todos los colores (aunque raramente azules), efímeras o extremadamente duraderas y por lo común fragantes, con 3 sépalos libres o fusionados con 3 pétalos libres a veces manchados y variadamente coloreados con el del medio claramente diferenciado de los 2 laterales y formando un labio (labelo). Sus semillas son muy finas y se reúnen a miles en una sola cápsula; son diseminadas por el viento.

Tipos de orquídeas

Las semillas de las orquídeas son muy finas y se reúnen a miles en una sola cápsula; son diseminadas por el viento pudiendo aterrizar sobre el suelo o sobre los árboles. Esta característica divide a las orquídeas en epífitas, litófitas, terrestres o saprófitas:

• Orquídeas epífitas. Son aquellas que usan a los árboles como soporte para su crecimiento, alimentándose de los detritus acumulados sobre estos, como los excrementos de las aves, murciélagos, mamíferos, etc. y absorbiendo el agua de la lluvia. Son propias de bosques nubosos con alta pluviometría (pluvisilva) y pueden crecer a diferentes altitudes siempre que sus raíces (aéreas) no sufran las bajas temperaturas. Ocupan las partes de los árboles más soleadas y aireadas y al principio de la estación seca sus raíces se recubren de un velo blanco, denominado velamen, que las protegen de la deshidratación. Son las más comunes en nuestros viveros. Según su forma de crecimiento se pueden clasificar en:
  • Orquídeas de crecimiento simpodial; es el más común de la familia y las flores surgen de un tallo horizontal y rastrero que se llama rizoma que genera numerosos tallos a partir de pseudobulbos. Estos pseudobulblos pueden vivir de 5 a 6 años y actúan como almacén de reservas en la estación seca, nutriendo a los nuevos pseudobulbos que reemplazan a los viejos. De cada pseudobulbo salen hojas y raíces. Destacan los géneros Paphiopedilum, Cattleya, Cymbidium, Oncidium, Dendrobium y Stanhopea.
  • Orquídeas de crecimiento monopodial; a diferencia de las anteriores, presentan un solo tallo principal que crece erecto desde el centro de la planta. Normalmente, el tallo va creciendo hacia arriba y se originan raíces en los nudos, las cuales crecen hacia abajo. La planta, conforme va creciendo pierde las hojas inferiores a medida que se forman las nuevas hojas en el extremo superior. Destacan los géneros Ascocentrum, Phalaenopsis y Vanda.

Estas orquídeas pueden vivir decenas de años mientras su hospedador se mantenga vivo.

• Orquídeas litófitas. Son aquellas que se asientan sobre zonas rocosas y acantilados. Son muy similares a las epífitas, pero son aún más resistentes a la sequía. Destacan Paphiopedilum.
• Orquídeas terrestres. Están muy distribuidas; solo en España hay cerca de 100 especies. Su sistema radicular es subterráneo y puede ser fasciculado, en forma de rizoma, de tubérculo o de pseudobulbo. En la época de sequía desaparece la parte aérea y entran en periodo de latencia hasta que vuelvan las lluvias.
• Orquídeas saprófitas. Son especies adaptadas a los bosques oscuros, alimentándose de la materia orgánica en descomposición del suelo gracias a los hongos con los que entran en simbiosis.

Hay especies especialmente adecuadas: la Stenotaphrum secundatum es una de ellas. Debido al cambio climático que estamos sufriendo nos tenemos a ir acostumbrando a usar especies vegetales que necesiten poca agua, tanto en nuestros huertos como en los jardines.

Variedades de césped: Stenotaphrum secundatum

Características generales de Stenotaphrum secundatum

La siembra de la Stenotaphrum secundatum

Mantenimiento de la Stenotaphrum secundatum

Riegos

Fertilización

Siega

Plagas y enfermedades

Otras labores

Calendario de actuaciones en el cuidado de la grama basta

Características generales de Stenotaphrum secundatum

También conocida como grama basta, grama americana, grama catalana o gramón es la especie más ampliamente distribuida en el litoral mediterráneo debido a su perfecta adaptación al clima. Es una planta perenne y robusta que crea un espeso tapiz con tallos que pueden alcanzar los 50 cm de longitud.

Es originaria de las zonas tropicales y subtropicales del planeta y actualmente está introducida en todo el mundo gracias a la mano del hombre. Es una especie diploide y actualmente se han desarrollado numerosas variedades adaptadas a diversas condiciones de cultivo. Su crecimiento es rastrero, pero no produce rizomas; las hojas son gruesas y las puntas romas y se reproduce fácilmente por esquejes.

Se adapta bien a los climas templados soportando bien las altas temperaturas y medianamente bien el frío manteniendo su color verde siempre que las temperaturas no bajen de los 5ºC; si esto ocurre la planta se torna de color rojizo. Puede crecer de forma aceptable en zonas de cierta sombra siempre que reciba como mínimo un 25% de la radiación solar que llega a la superficie de la tierra. Si la plantamos debajo de árboles que producen sombras muy densas tiende a crecer de forma alargada y fina, no creando el característico tapete denso. Aunque es resistente a las pisadas no debe ser instalada en zonas de tráfico denso. Requiere de una adecuada fertilización.

La siembra de la Stenotaphrum secundatum

La mejor época para la siembra de la Stenotaphrum secundatum o grama basta va desde mitad de la primavera hasta principios del verano. Requiere de suelos con un buen drenaje, pH comprendido entre 6-7,5 (llega a tolerar hasta 8,5 pero cuando pasa de 8 empieza a mostrar síntomas de clorosis); suelos con un pH por debajo de 6 deben ser corregidos mediante la aportación de enmiendas cálcicas. Se reproduce bien por esquejes ya que las semillas tienen un bajo nivel de germinación y durante la época posterior a la siembra no puede faltarle el agua; hoy en día hay empresas que ofrecen tepes y tapones de grama basta. Normalmente a la hora de preparar el suelo para albergar un césped no solemos profundizar más de 20-30 cm, pero la grama basta puede llegar con sus raíces hasta más allá del metro de profundidad por lo que cuanto más perfil de suelo preparemos más aprovechará el agua y los nutrientes. Al preparar el suelo para la siembra incorporaremos 100 UF de nitrógeno y las mismas de fósforo y de potasio y aunque hayamos preparado un perfil de suelo profundo el abonado lo incorporaremos en los primeros 20-30 cm de suelo para poner los nutrientes a disposición de las jóvenes raíces y evitar lixiviaciones.

La textura ideal en los primeros 50 cm de suelo es de un 60% de arena con partículas de diámetro igual o mayor a 0,25 mm, un 20% de arcilla y un 20% de limo, un 3% de materia orgánica y menos del 10% de carbonatos totales. Si el suelo no tiene un buen drenaje le deberemos dar una pendiente de al menos el 2% y si esto no fuera posible deberíamos instalar una red de drenaje a unos 50 cm de profundidad.

Si vamos a usar esquejes lo mejor es que tengan 4 nudos e introduciremos dos en el suelo a una profundidad de 5-7 cm y los separaremos 15-20 cm los unos de los otros; lo normal es una densidad de siembra de 30-40 plantas/m². De la misma manera procederemos si vamos a usar tapones. Con los tepes, nivelaremos muy bien el suelo y colocaremos las plantas pegadas unas a otras sin dejar espacios entre ellas. Una vez colocadas echaremos tierra de la misma que hemos preparado para las raíces en las juntas de las planchas para sellarlas.

Plantemos de la manera que plantemos una vez la planta en el suelo no le deberá faltar agua hasta bien entrado el otoño siguiente.

Mantenimiento de la Stenotaphrum secundatum

Riegos

La grama basta es una especie con necesidades hídricas medias, pero en los meses de mayo a octubre es cuando más demanda hídrica tiene en función de la latitud en la que nos encontremos. En general las necesidades mínimas de agua de la grama basta son de 500 a 600 litros/m² al año. Si queremos un desarrollo aceptable nos iremos a 600-800 litros/m² y para tener una hierba en óptimas condiciones el requerimiento se va a 800-1.000 litros/m² al año. En general la grama requiere de un riego cuando el 30% de su superficie pierde el brillo de la hoja y se torna de un color verde-grisáceo. También podemos usar tensiómetros. Como datos medios se puede estimar que en los meses de mayor necesidad hídrica la dosis de riego puede estar entre 8 y 12 litros por m² en función de que la humedad ambiental sea más alta o más baja.

Fertilización

La fertilización del Stenotaphrum secundatum se aplica en los meses que van desde abril hasta octubre y la dosificación sería la siguiente:

Es aconsejable añadir una vez al mes un complejo que aporte hierro y todos los micronutrientes. La grama basta es sensible a la carencia de hierro lo que se produce en los suelos alcalinos; en caso de tener este tipo de suelos la mejor forma de aplicar hierro es en forma de sulfato de hierro.

Siega

A la hora de cortar la grama basta seguiremos las siguientes reglas:

• Nunca cortaremos de una vez un tercio o más de la longitud de la hoja.
• Bajar progresivamente la altura de la hoja.
• No segar con la hierba mojada.
• Elegir una velocidad adecuada de siega.
• Cortar siempre en la misma dirección.
• Mantener las cuchillas cortadoras bien afiladas.

Plagas y enfermedades

Siendo la grama basta una planta bastante resistente algunas veces deberemos recurrir a los tratamientos fitosanitarios, pero no nos preocupemos por la posibilidad de contaminación del medio con este tipo de productos ya que si la grama está en unas condiciones aceptables de cultivo la microbiología asociada a su rizosfera es capaz de degradar rápidamente este tipo de productos. Entre las enfermedades fúngicas que pueden atacar a nuestro césped de grama están Rhizoctonia solani, Fusarium oxisporum, Helminthosporium y Pithyum. Estas enfermedades se manifiestan como manchas de color pardo en la superficie foliar que acaban necrosando a la planta; los hongos aparecen en aquellos sitios donde no da el sol, y la temperatura y la humedad relativa es alta, combinado con un exceso de agua en la rizosfera. Las practicas que favorecen este tipo de enfermedades son la siega baja, una fertilización excesiva con nitrógeno y excesivos riegos. La aplicación de fungicidas sistémicos de manera preventiva en primavera y otoño mantendrán nuestro césped libre de hongos; entre las materias activa autorizadas están el AZOXISTROBIN 50% y la mezcla de FLUDIOXONIL 8,03% + DIFENOCONAZOL 8,03%. En aquellos países en los que se puedan usar otras materias activas, las más efectivas son las siguientes:

Las larvas de los lepidópteros Agrotis segetum y Agrotis ipsilon (son las famosas rosquillas) así como las larvas de ciertos escarabajos, como el escarabajo japonés, pueden causar graves daños ya que se alimentan de las raíces de las plantas; los ataques se producen principalmente en primavera y otoño y se aprecian zonas con clorosis y cuando pisamos la zona está muy acolchada. Existen insecticidas granulados en el mercado para tratar esta plaga a principios de primavera y de otoño a base de Lambda cihalotrin, Cipermetrina, Azadiractin y Deltametrin.

Otro problema es la aparición de malas hierbas lo cual se puede combatir con el uso de herbicidas específicos teniendo mucho cuidado de no causar daños irreparables a nuestro césped. Las materias activas autorizadas son la Pendimetalina, Fluroxipir (hierbas de hoja ancha) y el glifosato (monocotiledóneas y dicotiledóneas). Otras materias activas antes autorizadas son Asulan, Atrazina, Bentazona, Dicamba, DCPA, Halosulfurón, Imazaquin, Isoxaben, MCPP, Oxadizón, Pronamida y Simazina.

Los nemátodos son unos gusanos microscópicos que se introducen en las raíces y matan la planta. No se pueden observar a simple vista y los síntomas son una clorosis muy acusada. Suele aparecer en las zonas más bajas de la parcela, donde duerme el agua. Se combaten con nematicidas y requieren de dos aplicaciones, una al principio de primavera y otra al principio del otoño.

Otras labores

• Colchón. Se entiende por colchón la mezcla de estolones, raíces, tallos (esta materia está viva) y restos de la siega (materia muerta) que se forma en aquellas parcelas con un exceso de fertilización nitrogenada y unas siegas mal hechas. Cuando este colchón alcanza los 7 cm es foco de plagas, enfermedades, no permite un buen intercambio gaseoso planta-atmósfera, reduce la permeabilidad, etc. Si esto nos ocurre debemos hacer un escarificado con un aparato especial dotado de unas cuchillas que cortan en vertical. Esta operación debe hacerse en primavera, coincidiendo con la época de mayor crecimiento vegetativo.
• Pinchado o aireación. Consiste en hacer unos agujeros en el suelo de una profundidad de 8-12 cm y de una anchura de 0,5 a 1,5 mm con el fin de favorecer el drenaje y la aireación del suelo. Después de un pinchado se suele recebar con arena y resembrar si fuera necesario.

Calendario de actuaciones en el cuidado de la grama basta

X El mejor momento

X Se puede hacer