La humedad relativa (HR) es un parámetro fundamental en el cultivo indoor de cannabis, especialmente durante la fase de floración. Un exceso de humedad no solo reduce la capacidad de transpiración y el rendimiento de la planta, sino que también aumenta la probabilidad de infecciones fúngicas como oídio o botritis. Mantener la HR en niveles adecuados exige una estrategia global que combine la elección del sustrato, la temperatura, la iluminación, la ventilación, el riego, el movimiento del aire y, cuando sea necesario, la deshumidificación activa.

Factores que determinan la HR en el cultivo indoor

En un cuarto de cultivo, la HR procede sobre todo de la transpiración de las plantas (80–90 %). En menor medida proviene de la evaporación del sustrato (10–20 %). La transpiración depende de la superficie foliar, del fotoperiodo y de la temperatura. La evaporación está ligada a la frecuencia y al volumen de riego, así como al tipo de sustrato.

El sustrato es un factor clave. Los orgánicos, como la turba o el coco, retienen mucha agua y pueden disparar la HR si el riego no se controla. Los minerales, como perlita, arlita o lana de roca, ofrecen mejor drenaje y oxigenación. Sin embargo, exigen riegos más frecuentes. El objetivo es equilibrar la retención de agua con la oxigenación de la raíz, evitando tanto la sequedad extrema como el encharcamiento.

La temperatura influye de forma directa en la HR. Cuando sube la temperatura, la HR baja. Cuando la temperatura baja, la HR sube. En crecimiento se recomiendan 24–27 °C de día y 19–22 °C de noche, con HR de 65–75 %. En floración, lo ideal es 23–26 °C de día y 18–21 °C de noche, con HR de 45–55 %. En la fase final de floración, se recomienda bajar aún más: 21–24 °C de día y 17–19 °C de noche, con HR en torno al 40–45 %.

La iluminación también condiciona la humedad. Las lámparas de sodio (HPS) emiten calor radiante hacia plantas y sustrato. Esto favorece la evaporación y la transpiración, lo que permite riegos más frecuentes sin que aumente en exceso la HR. Las lámparas LED apenas emiten calor radiante. Como resultado, el sustrato permanece húmedo más tiempo y la transpiración es menor. Esto obliga a reajustar tanto la estrategia de riego como la ventilación al sustituir HPS por LED.

Un concepto avanzado y muy útil es el déficit de presión de vapor (VPD). Este relaciona HR y temperatura. Un VPD equilibrado garantiza que la planta transpire de forma eficiente. Si es bajo, la planta apenas pierde agua y aumenta el riesgo de hongos. Si es alto, la planta transpira en exceso y entra en estrés hídrico.

Evolución de la transpiración durante el ciclo

La tasa de transpiración no es constante, sino que cambia según la fase del cultivo:

• Semanas 1–2 (enraizamiento): la transpiración es muy baja, ya que la planta es pequeña y tiene pocos estomas.

• Semanas 3–4 (crecimiento inicial): aumenta de forma moderada, pues las hojas jóvenes aún no están plenamente desarrolladas.

• Semanas 5–6 (crecimiento vegetativo pleno): se dispara, con hojas anchas, estomas muy activos y fuerte desarrollo vegetativo.

• Semanas 7–8 (transición a floración): la demanda de agua se vuelve muy alta por la expansión final de la masa foliar y de las ramas.

• Semanas 9–10 (floración temprana): se alcanza el pico máximo de transpiración; la vegetación es abundante y la planta exige mucha agua.

• Semanas 11–12 (floración avanzada): la transpiración empieza a disminuir, las hojas viejas frenan su actividad y la planta ralentiza su crecimiento.

• Semanas 13–14 (maduración y senescencia): la transpiración cae a niveles bajos; las hojas grandes se degradan y los estomas son menos activos.

Este patrón explica por qué los mayores riesgos de exceso de humedad se concentran entre las semanas 7 y 10, cuando coinciden la mayor masa foliar y la máxima actividad estomática.

Estrategias prácticas para el control de la HR

La ventilación es la herramienta principal para regular la humedad. En crecimiento se necesitan entre 20 y 30 renovaciones de aire por hora. En floración, la cifra sube a 30–60. El cálculo del caudal es sencillo: multiplica el volumen de la sala (largo × ancho × alto) por el número de renovaciones. Una sala de 12 m² con 2,5 m de altura (30 m³) requeriría en floración un extractor de 900–1.800 m³/h.

Asimismo, la intracción debe ser entre un 25 y un 35 % menor que la extracción. Así se mantiene la presión negativa y se evitan fugas de olor. La colocación es clave: entrada de aire en la parte baja y extracción en la parte alta. Esto crea un flujo cruzado que arrastra calor y humedad. En salas grandes conviene complementar la extracción central con ventilación secundaria. Se pueden usar conductos o intractores adicionales para asegurar una distribución homogénea del aire.

Es un fundamental que la extracción funcione de forma continua durante las horas de luz. En muchos casos conviene mantenerla también en la fase nocturna. Así se evitan picos de HR cuando la transpiración disminuye pero la evaporación residual se acumula.

El riego debe adaptarse al tipo de sustrato y a la fase del cultivo. En sustratos orgánicos conviene espaciar los riegos para no saturar el ambiente. En sustratos minerales se prefieren riegos más frecuentes y de menor volumen. Una estrategia eficaz es dividir el riego diario en dos aportes: uno al inicio del fotoperiodo y otro tres o cuatro horas después. Esto permite una buena absorción de agua sin disparar la evaporación.

El movimiento de aire interno mediante ventiladores no sustituye la extracción. Sin embargo, cumple funciones esenciales: evita bolsas de humedad, mejora el intercambio gaseoso y fortalece la estructura de la planta. Lo recomendable es instalar varios ventiladores pequeños a distintas alturas y en direcciones diferentes. La velocidad debe ser moderada para no dañar el follaje.

En ambientes muy húmedos o con alta densidad de cultivo puede ser necesario usar deshumidificación activa. En armarios pequeños bastan equipos de 0,5 L/día. En salas grandes se recomiendan aparatos de 1,5–2 L/hora. Para un control eficaz es mejor conectar el deshumidificador a un higrostato. Este lo enciende y apaga según el nivel de HR fijado. Así se evitan bajadas bruscas y se reduce el consumo energético.

Mantenimiento y precisión en las mediciones

Un buen control de la HR no depende solo de los equipos, sino también de su mantenimiento. Los filtros de carbón de la extracción deben sustituirse periódicamente para no comprometer el flujo de aire. Los deshumidificadores necesitan limpieza regular y vaciado de depósitos para evitar proliferación de bacterias.

Igual de importante es la precisión de las mediciones: conviene usar varios higrómetros y termómetros distribuidos en diferentes puntos de la sala para detectar posibles diferencias entre zonas. Además, es recomendable calibrarlos cada cierto tiempo para asegurar lecturas fiables. Una decisión de cultivo basada en un sensor desajustado puede echar a perder semanas de trabajo.

Conclusión

Controlar la humedad relativa en el cultivo indoor durante la floración exige una visión global y un manejo cuidadoso de todos los parámetros. La elección del sustrato, el ajuste de la temperatura, el tipo de iluminación, la renovación del aire, la estrategia de riego, el movimiento interno y, llegado el caso, la deshumidificación activa, junto con el mantenimiento adecuado de los equipos y la precisión en las mediciones, son piezas de un mismo engranaje.

En Fertihouse trabajamos precisamente para ofrecer ese enfoque integral, ayudando a minimizar el riesgo de enfermedades fúngicas, optimizar la fisiología de la planta y garantizar una cosecha sana y de alta calidad.

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El final del verano trae consigo un cambio en el comportamiento de las plagas del huerto y del jardín. Tras semanas de calor intenso, las plantas están más debilitadas y vulnerables, y algunas plagas encuentran el ambiente perfecto para multiplicarse. En este artículo veremos cuáles son las plagas más comunes a finales de agosto, cómo reconocer sus síntomas y qué medidas tomar para proteger nuestras plantas.

¿Por qué aumentan las plagas al final del verano?

El final del verano suele coincidir con un repunte de plagas en el huerto y el jardín. Tras semanas de calor intenso, las plantas entran en un estado de estrés que debilita sus defensas naturales. Al mismo tiempo, la humedad nocturna, procedente del riego o del rocío, crea un ambiente ideal para la proliferación de hongos e insectos.

Los ciclos biológicos de muchos insectos también se aceleran con las altas temperaturas. La araña roja, por ejemplo, completa varias generaciones en poco tiempo, lo que provoca un aumento muy rápido de sus poblaciones. A ello se suma que, a estas alturas del año, los huertos suelen estar más frondosos: hay más hojas, brotes tiernos y frutos que sirven de alimento y refugio para las plagas. Todo ello explica por qué finales de agosto y septiembre son momentos críticos en la protección de los cultivos.

Principales plagas de final de verano y cómo reconocerlas

Araña roja (Tetranychus urticae)

La araña roja es un ácaro diminuto que ataca especialmente a hortalizas como tomate, pimiento o pepino, además de a plantas ornamentales de hoja fina. Sus síntomas son muy característicos: las hojas adquieren un tono amarillento con pequeños puntitos claros y, en infestaciones más graves, aparecen telarañas finísimas en el envés. Para controlarla resulta útil aumentar la humedad ambiental, ya que no tolera bien la humedad elevada, y aplicar acaricidas específicos. También es recomendable evitar abonados excesivos con nitrógeno, que favorecen su desarrollo.

Trips (Frankliniella spp. y Scirtothrips dorsalis)

Los trips son pequeños insectos que succionan la savia y provocan manchas plateadas en las hojas. Además, dañan brotes jóvenes y flores, lo que reduce la calidad de la cosecha. Se encuentran con frecuencia en pimientos, berenjenas, ornamentales y también en cultivos de cannabis. Su control combina métodos preventivos y curativos: las trampas adhesivas de color azul ayudan a detectar y reducir poblaciones, mientras que los tratamientos con insecticidas selectivos y la rotación de productos evitan que se desarrollen resistencias.

Mosca blanca (Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum)

La mosca blanca es otra de las plagas recurrentes en verano, especialmente en tomates, cucurbitáceas y ornamentales de interior. Se reconoce fácilmente por la melaza pegajosa que dejan en las hojas, la cual favorece el desarrollo de negrilla (un hongo negro) y termina debilitando a la planta. Los síntomas incluyen amarilleo generalizado y pérdida de vigor. El control pasa por colocar trampas cromáticas amarillas, mantener una buena ventilación en invernaderos y aplicar tratamientos preventivos antes de que la plaga se dispare.

Pulgones

Los pulgones son quizá la plaga más conocida por agricultores y jardineros. Estos insectos se concentran en brotes tiernos, provocando deformaciones y enrollamiento de hojas. También excretan melaza, que atrae hormigas y fomenta la aparición de negrilla. Su presencia es muy generalizada en hortícolas y ornamentales. Para combatirlos conviene fomentar la presencia de enemigos naturales como mariquitas y crisopas, así como recurrir a tratamientos suaves a base de jabón potásico o extractos vegetales, que resultan efectivos sin dañar el cultivo.

Mildiu y oídio

Además de insectos, los hongos oportunistas como el mildiu y el oídio encuentran condiciones favorables en esta época. El mildiu produce manchas grisáceas y necrosis en los tejidos, mientras que el oídio forma un polvo blanco en el envés de las hojas. Cucurbitáceas, vid y rosales son especialmente sensibles. La prevención es la clave: riegos localizados en la base de la planta para evitar mojar hojas, una buena ventilación que reduzca la humedad relativa y la aplicación de fungicidas preventivos permiten mantener a raya estas enfermedades.

Estrategias de control y prevención

La mejor manera de evitar problemas graves al final del verano es la combinación de medidas preventivas y un seguimiento constante de los cultivos. Inspeccionar las plantas dos veces por semana, prestando especial atención al envés de las hojas, permite detectar las plagas en sus primeras fases. Mantener un riego equilibrado, sin encharcamientos ni periodos largos de sequía, reduce el estrés de las plantas y les ayuda a mantener sus defensas.

El sombreo parcial y una correcta ventilación son fundamentales para disminuir la temperatura y la humedad en exceso, dos factores que favorecen tanto a plagas como a enfermedades fúngicas. Además, el uso de bioestimulantes y extractos de algas contribuye a reforzar el sistema inmunológico vegetal con un impacto ambiental mínimo. En Fertihouse ofrecemos soluciones de nutrición y bioestimulación que ayudan a las plantas a reforzar sus defensas naturales frente a plagas y enfermedades, reduciendo así la necesidad de tratamientos más agresivos.

Finalmente, es importante recordar que los productos fitosanitarios deben aplicarse de forma responsable y siempre rotando materias activas, con el fin de evitar la aparición de resistencias.

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Las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas debido al cambio climático. Si para nosotros representan incomodidad y riesgo para la salud, para las plantas son un verdadero desafío. Jardines, huertos urbanos y cultivos sufren especialmente cuando las temperaturas superan lo normal durante varios días seguidos.

En este artículo te contamos cómo afectan las olas de calor a las plantas y qué estrategias puedes aplicar para proteger tu huerto o jardín en los días más calurosos del verano.

¿Qué es una ola de calor?

Una ola de calor es un episodio en el que las temperaturas permanecen anormalmente altas durante un periodo de tiempo prolongado, normalmente varios días.

En estas condiciones, el equilibrio natural de la planta se rompe: pierde más agua de la que es capaz de absorber y entra en estrés fisiológico, lo que compromete su salud y desarrollo.

Efectos de las olas de calor en las plantas

Cuando llega una ola de calor, las plantas pueden mostrar varios síntomas de daño:

– Estrés hídrico: el agua del suelo se evapora rápidamente y las plantas transpiran en exceso, provocando marchitez y hojas caídas. (Ver ejemplo: síntomas de estrés hídrico en hojas caídas).

– Quemaduras solares: aparecen manchas marrones o blanquecinas en hojas y frutos expuestos al sol directo. (Ejemplo: quemadura solar en hojas).

– Parada del crecimiento: el metabolismo se ralentiza y la planta detiene su desarrollo.

– Caída de flores y frutos: especialmente en hortalizas como tomate, pimiento o pepino.

– Daños en raíces superficiales: los suelos secos y recalentados pueden quemar o deshidratar las raíces jóvenes.

Cómo proteger tus plantas durante una ola de calor

Existen varias estrategias que puedes aplicar para reducir los efectos del calor extremo y ayudar a tus plantas a resistir mejor:

Riego inteligente

✅ Riega siempre a primera hora de la mañana o al atardecer.

✅ El agua que sale al principio puede estar muy caliente y dañar las raíces, por lo que conviene desecharla.

✅ Para mantener el suelo húmedo sin encharcar, ajusta la frecuencia de riego.

✅ En macetas pequeñas, lo más eficaz son platos con agua o sistemas de riego por capilaridad.

Recuerda: las macetas de barro transpiran más que las de plástico.

Sombreo efectivo

✅ Instala mallas de sombreo del 30 al 50%. (Ejemplo: malla de sombreo azul en invernadero).

✅ En huertos urbanos, coloca toldos o telas transpirables.

✅ Aprovecha la sombra natural de plantas más altas para proteger a las más delicadas.

Refresca el microclima

✅ Aplica mulching (acolchado) con paja, corteza o restos vegetales para reducir la temperatura del suelo. (Ejemplo: mulching o acolchado en macetas).

✅ Coloca recipientes con agua cerca de las plantas para aumentar la humedad ambiental.

✅ Evita podas drásticas antes o durante la ola de calor.

Nutrición para resistir el calor

✅ Usa bioestimulantes a base de algas (Ascophyllum nodosum, Ecklonia maxima) para mejorar la resistencia al estrés.

✅ Evita fertilizaciones demasiado ricas en sales en días extremos (mejor conductividades eléctricas bajas).

✅ Aporta potasio y aminoácidos vía foliar para fortalecer hojas y frutos.

Plantas más sensibles al calor extremo

Algunas especies requieren especial atención durante los días más calurosos:

– Hortalizas de fruto como tomates, pimientos y pepinos: sufren caída de flores y rajado de frutos.

– Plantas de interior situadas cerca de ventanas soleadas.

– Macetas pequeñas, que se recalientan y secan en pocas horas.

– Césped y ornamentales delicados, que amarillean rápidamente.

Conclusión

Las olas de calor son un desafío cada vez mayor en la jardinería y el cultivo doméstico. Sin embargo, con un manejo adecuado del riego, el uso de sombreo, mulching y bioestimulantes, es posible minimizar los daños y mantener las plantas sanas incluso en los días más calurosos del verano.

En Fertihouse desarrollamos fertilizantes y bioestimulantes pensados para reforzar la resistencia natural de tus plantas, ayudándolas a superar el estrés por altas temperaturas y mantener todo su potencial de crecimiento y floración.

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La predicción empírica de la atmósfera o cabañuelas es una de las herramientas que el saber popular tiene para intentar predecir el tiempo que va a hacer durante todo el año.

Las cabañuelas

1. Un poco de historia
2. Indicadores del tiempo
3. Las cabañuelas
4. El caso particular de las cabañuelas: Murcia

Un poco de historia

En la antigüedad el hombre conocía los cambios cíclicos que experimentaba la Tierra a través de la regularidad de los ciclos celestes, el comportamiento animal, el movimiento de ciertos astros y a través de los fenómenos atmosféricos acaecidos durante ciertos momentos del año.

Para la antigua Grecia la meteorología consistía en una gran dosis de mitología, supersticiones y el conocimiento que se tenía gracias observaciones hechas por el hombre y fue Aristóteles uno de los primeros en hacer una división entre la ciencia y la divinidad en sus libros Acerca del cielo, De la generación, La corrupción, y La meteorológica en los cuales se estudia la meteorología, la astronomía y la cosmología.

Los romanos también mostraron gran interés por entender los procesos atmosféricos pero con la caída de su Imperio el proceso de investigación sobre los fenómenos meteorológicos sufrieron un parón en Europa durante cuatro siglos y fueron los musulmanes los que lo retomaron, agrupando el conocimiento griego, persa, romano e indio y reintroduciendo la idea de que los cuerpos celestes están relacionados con los fenómenos atmosféricos y a partir de ellos se puede predecir el tiempo.

En la Edad Media surge la astrometeorología como ciencia capaz de predecir el tiempo a partir de indicios u observación de los cuerpos celestes.

Es durante los siglos XVI y XVII cuando surge la meteorología moderna o científica tal y como hoy la conocemos abandonando las teorías de Aristóteles. Entre los científicos de la época destacar a Leonardo Da Vinci, Nicolás Copérnico, Johannes Kepler e Isaac Newton. Pero estas nuevas teorías chocan frontalmente con las creencias religiosas de la poca, produciéndose la ruptura entre las creencias de la edad media aristotélicas-cristianas y las nuevas corrientes que se iniciaron con esta revolución científica. A causa de esto la astrometeorología sufriría un parón y sería relega al estatus de pseudo ciencia.

En los siglos venideros y con la aparición del barómetro, el termómetro y el telescopio la predicción meteorológica sufre un gran avance llegando hasta nuestros días con la toma de datos regularmente de estaciones meteorológicas distribuidas por todo el planeta.

Indicadores del tiempo

Existen varios indicadores del tiempo que casi siempre son usados simultáneamente:

• El comportamiento y estado de los animales.
• El comportamiento de los astros.
• El estado de la atmósfera.

Las cabañuelas

Las cabañuelas son un método de predicción popular basado en la experiencia y en la observación de los hechos y que relaciona el estado atmosférico de unos determinados días del mes de agosto con el tiempo venidero para cada mes del año hidrológico. La variedad, en cuanto a la aplicación del método, de días, épocas del año, y observaciones es muy alta, pero hay unanimidad en hacerlas en la época del año de más calor; en España se hacen en el mes de agosto y en Sur América en los meses de diciembre y enero.

En cuanto a los indicadores ambientales a tener en cuenta durante estos días tenemos:

• La nubosidad

• Si el día está nublado quiere decir que va a llover más de lo normal.

• Si el día es soleado deberemos de fijarnos en la temperatura del día.

• Si durante el día llueve se dice que” ha reventado la cabañuela” y se entiende como que va a llover menos de lo normal.

• La temperatura

• Si el día es más caluroso de lo normal, indicador de mes con más lluvia de lo normal.

• Si el día presenta una temperatura normal, indica un mes con precipitación normal.

• Si el día presenta una temperatura inferior a lo norma es indicador de un mes con menos lluvia de lo normal.

El caso particular de las cabañuelas: Murcia

Las cabañuelas de Murcia también se fijan en el mes de agosto, que predicen el tiempo de dos maneras: ascendente y descendente, es decir, los días 2 a 12 de agosto corresponden al pronóstico climático de la primera quincena de cada mes, mientras que del 13 al 23, fase descendente o de retorno, corresponden a la segunda quincena del mismo mes.

Los días 1 y 24 de agosto son muy útiles, junto con el 24 de junio (San Juan) y sirven como llave de entrada a las predicciones, al igual que el 28 de agosto (San Agustín) también lo es, puesto que son los días en los que conviene fijarse con mayor detalle dada la cantidad de datos que pueden aportar como complemento: viento y lluvias, muy válidos a la hora de hacer las previsiones con mayor aproximación.

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Cómo preparar tu jardín para el invierno.

Como preparar tu huerto para el invierno.

Fertihouse en las fechas previas al invierno.

Huerto y jardín de invierno.

El césped.

Con la llegada de los fríos las necesidades de riego y de corte de nuestro césped disminuyen. Será necesario abonar con un equilibrio NPK 1-2-2. Si debemos de regar escogeremos las horas centrales del día, sobre todo en aquellas latitudes más septentrionales y si tenemos que cortarlo lo dejaremos una altura de 5 cm. Si tenemos árboles o arbustos de hoja caduca es el momento de la caída de la hoja que, aunque nos deja un bonito paisaje, es peligroso y deberemos proceder a su recogida de manera periódica; la hojarasca a parte de provocarnos peligrosos resbalones cuando está húmeda son foco de infección de hongos que se alimentan de materia orgánica en descomposición (hongos saprófitos*). Además, es refugio de caracoles y babosas y por supuesto le quitan luz a nuestro jardín con la consiguiente disminución de la fotosíntesis en una época en la cual las horas de luz disminuyen al mínimo anual. En función de las dimensiones de nuestro jardín podemos usar equipos mecánicos o eléctricos con acción sopladora o succionadora para la recogida de las hojas o bien usar un simple rastrillo. Estaremos atentos al drenaje de nuestro césped para evitar la pudrición de la raíz; para ello evitaremos pisarlo en exceso y usaremos un rodillo de púas para facilitar el drenaje. Eliminaremos las malas hierbas que puedan salir.

Arbustos.

En los arbustos perennes o bianuales es el momento de realizarles la poda y esta la llevaremos a cabo en fase de luna menguante; podemos aprovechar para hacer esquejes** con los restos de poda. Tenéis que tener en cuenta que una poda temprana en aquellas zonas en las que es posible una repentina subida de las temperaturas antes de la entrada definitiva del invierno puede producir una brotación indeseada de cara a la época fría; lo mejor es esperar lo máximo posible para realizar la poda.

Aquellos arbustos que den fruto estaremos atentos para retirarlos una vez caigan. Los que hayáis plantado en macetas y tengáis la posibilidad de desplazarlos los llevaremos a zonas soleadas y protegidas de los vientos dominantes. En caso de estar en un clima muy frío podemos cubrirlas con manta térmica.

Es el momento de acolchar las plantas para evitar daños en las raíces por las bajas temperaturas; para ello podemos usar materiales como la corteza de pino u otros materiales disponibles en las tiendas especializadas o bien triturar los restos de nuestra poda. Otra posibilidad que además queda estéticamente bien es usar las hojas muertas de los árboles y arbustos caducifolios. También podemos usar los restos de los cortes del césped: previamente lo habremos extendido para que se sequen al sol y evitar su putrefacción. La paja que se usa en la alimentación del ganado (paja de cereales) también es un buen aislante.

Plantas con flor.

Las plantas anuales que hayan finalizado su ciclo las arrancaremos y las sustituiremos, al inicio de luna creciente, por especies como las hortensias de invierno, los pensamientos, las petunias, el ciclamen, las camelias, el laurel de flor, el jazmín de invierno, etc. En las latitudes como en la que me encuentro tenemos en flor a la mata mosquera (Dittrichia viscosa) y al romero, plantas autóctonas.

Las plantas de temporada solo requieren de un buen sustrato, una ubicación a cubierto de los vientos y un riego y abonado adecuado. Podemos usar cortavientos a base de mallas de cañizo o brezo. Acolcharemos la superficie de la maceta para proteger la raíz y si las noches son muy frías podemos cubrirlas con mantas térmicas.

Como preparar tu huerto para el invierno.

Las hortícolas. Si tenemos un invernadero podremos plantar tomates, pepinos, pimientos, calabacines y berenjenas, pero si no lo tenemos nos tendremos que conformar con las hortícolas de invierno: lechugas en todas sus especies, escarolas, acelgas, espinacas, bróculi, coliflor, coles, patatas, habas, guisantes, etc. Haremos nuestro semillero y al huerto.

Los cítricos. Empiezan la temporada de los cítricos tempranos.

Los higos. Las higueras están a medio tirar las hojas.

Frutales de hueso y pepita. Están tirando la hoja y pronto empezaremos con los tratamientos de invierno.

En general es una época en la cual las plagas y enfermedades disminuyen su presión, pero no podemos descuidarnos ya que cualquier repunte de las temperaturas avivará el fuego. En aquellas zonas mas meridionales todavía los hongos nos pueden dar algún disgusto; como siempre digo intentar prevenir con productos a base de cobre.

Fertihouse en las fechas previas al invierno.

La línea de productos fertilizantes más completa del mercado te propone para este otoño el siguiente plan de fertilización:

• En plantas de temporada y una vez hecho el trasplante regaremos con 3 ml/L de Fertihouse Kelp, extracto de Eklonia máxima cuyo componente hormonal provocará un potente enraizamiento. Una vez enraizadas las nuevas plantas regaremos un par de semanas con Fertihouse crecimiento vegetativo para que una vez tengamos la planta vigorosa pasar a mantenerla con Fertihouse floración.
• En arbustos caducifolios es el momento de aportar una solución de fósforo y potasio, además de todos los micronutrientes, como Fertihouse maduración y engorde; recordar que la floración de la próxima temporada dependerá de las reservas que hagamos ahora.
• En cítricos tempranos la solución ideal es Fertihouse floración.
• Si tenemos frutales de hueso o pepita y aún no han tirado la hoja la solución ideal para finalizar la campaña es Fertihouse maduración y engorde.
• Cuando tenemos un ataque de hongos casi siempre tenemos que recurrir a un fungicida químico. Fertihouse cobre es un producto a base de gluconato de cobre que ayuda a prevenir los ataques de hongos.
• Para todos aquellos amantes de los abonos orgánicos, Fertihouse organium es una mezcla de aminoácidos de origen vegetal con microalgas de agua dulce.

Para cualquier consulta no dudéis en contactar conmigo.

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• Como norma principal deberemos eliminar todos los brotes que hayan sufrido daños por hongos; oídio, chancro, verticilium, perforaciones de barrenillos, frutos secos, etc., ya que son fuente segura de futuras infecciones y contaminaciones a lo largo del cultivo siguiente. Deberemos eliminar la madera hasta encontrar la zona sana. En cuanto a los restos de poda, deberemos evitar su almacenamiento como leña y destruirla inmediatamente para evitar que sea fuente de propágulos.
• Si hemos sufrido daños por granizo deberemos proceder como vimos en el artículo que dedicamos a este fenómeno meteorológico.
• Siempre deberemos evitar las podas severas, y en los casos en que sean precisas y se realicen cortes en ramas de mayor diámetro aplicaremos sobre las heridas de poda pasta cicatrizante que evite la contaminación del árbol por parte de diferentes hongos de madera que siempre están presentes en el medio ambiente y en las aguas, y además evita el agrietamiento de la madera.
• Si hemos tenido problemas de gusano cabezudo deberemos destruir todos los árboles que presenten los síntomas más graves y que se encuentren en situación irreversible, destruyendo tanto la parte aérea del árbol como la zona radicular, lugar donde se localizan las larvas de la plaga y que pueden dar lugar a adultos el próximo año, que volverán a atacar al resto de la plantación.

Es el momento de incorporar materia orgánica en las parcelas para mejorar la estructura del suelo de cara al comienzo de la próxima campaña. A la hora de su aplicación debe tenerse en cuenta que debe estar completamente fermentada y no debe de llevar larvas o huevos de insectos como Melonlotha u otros, ya que, una vez aplicado el estiércol, estas larvas permanecerán en el suelo alimentándose de raíces durante dos o tres años. La aplicación se hace mediante un surco con reja en la mitad de las calles. De todas formas, hoy existen productos a base de ácidos húmicos que suplen esta práctica.

El abonado en estas fechas debe de ser con una solución de fósforo y potasio y que lleve todos los micronutrientes; recordar que la floración de la próxima primavera depende de las reservas que el árbol acumule ahora.

En cuanto a los tratamientos de invierno, estos tratamientos se realizan para eliminar las formas invernantes de plagas, tales como huevos de pulgones, araña roja, cochinillas, larvas invernantes de orugas y enfermedades causadas por hongos. No solo es recomendable realizar este tratamiento si la incidencia de algunas de estas plagas o enfermedades ha sido elevada durante la campaña pasada en nuestro huerto, sino que es necesario realizarla por si en los huertos colindantes ha habido algún problema y no nos hemos enterado; podemos no haber sufrido la plaga o enfermedad y tener formas invernantes que han pasado desapercibidas a nuestros ojos. Los tratamientos de invierno deberemos retrasarlos lo máximo posible sin sobrepasar los estados fenológicos que nos indique en fabricante del producto en la etiqueta. En los frutales de hueso y si no se ha usado un producto a base de cobre anteriormente para forzar la caída de la hoja es recomendable la aplicación de un oxicloruro de cobre.

Las recomendaciones para realizar un tratamiento de invierno en frutales de hueso o pepita son:

• No tratar con lluvia ni con temperaturas inferiores a 5º C.
• Elegir muy bien los productos en función de los parásitos o enfermedades a combatir.
• Respetar las recomendaciones dadas en las etiquetas de los productos, tanto en las dosis a utilizar como en los estados fenológicos (BBCH), a fin de evitar posibles fitotoxicidades.
• Evitar derivas del producto que puedan afectar a huertos anexos al nuestro; para ello evitaremos fumigar con viento.
• El polisulfuro debe utilizarse solo, sin mezcla con aceites ni con productos a base de cobre y deberán transcurrir como mínimo 20 días entre su tratamiento y la aplicación de cualquier tipo de aceite.
• Usaremos equipos con suficiente presión para que nos permita alcanzar las partes altas de los árboles.

Fertihouse con los frutales. La línea de productos Fertihouse no podía faltar en este momento tan importante. Os recomiendo aportaciones de Huma Power, ácidos húmicos y fúlvicos altamente asimilables que sustituyen la aplicación engorrosa de estiércol a nuestros huertos.

Así mismo Fertihouse maduración y engorde es una solución a base de fósforo, potasio y todos los microelementos necesarios para que nuestros frutales en invierno almacenen las reservas necesarias para la floración de la próxima campaña.

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Estamos en el mejor momento para disfrutar tanto de nuestros jardines como de nuestros huertos, pero ahora es cuando más pendientes debemos de estar de ellos ya que es la época de mayor demanda de agua y nutrientes. Por otro lado, el ciclo reproductivo de ciertas enfermedades y plagas está en su mínimo por lo que podemos tener las plantas limpias hoy y en pocos días verlas infectadas por todo tipo de bichos.

EL TEMIDO GOLPE DE CALOR.

RECOMENDACIONES PARA NUESTROS HUERTOS.

RECOMENDACIONES PARA NUESTROS JARDINES.

EL TEMIDO GOLPE DE CALOR.

Se le conoce también como asurado y ocurre cuando se unen altas temperaturas con vientos secos; la planta sufre una fuerte demanda transpirativa y si no puede reponer el agua perdida por los estomas puede llegar a colapsar. La elevada transpiración sin la reposición del agua perdida a un ritmo adecuado provoca, en primer lugar, la detención del crecimiento vegetativo y hace que la planta entre en estado de marchitez temporal; si la situación se prolonga la planta puede entrar en estado de marchitez permanente y morir. El golpe de calor normalmente no suele acabar con la planta salvo que ocurra en plantas muy jóvenes; lo que si causa es la muerte de los órganos más sensibles.

Por ello es de vital importancia el promover un buen sistema radicular antes que la parte aérea; si el sistema radicular no es lo bastante potente como para surtir de agua a la parte aérea parte de esta morirá cuando se presente el golpe de calor.

Ante la llegada de temperaturas extremas (cuando este artículo vea la luz habremos sufrido en Murcia temperaturas de hasta 45ºC) debemos de actuar a priori:

• Deberemos tener a la planta debidamente hidratada.
• Evitaremos regar en las horas centrales del día; lo ideal es dos horas después de la salida del sol o dos horas antes de la puesta.
• No aplicaremos abono ya que este aumenta la conductividad del agua lo que se traduce en una disminución de potencial mátrico.
• Los maceteros de barro pierden el agua más rápidamente que los de plástico.
• Podemos cubrir los maceteros con mallas de sombreo.
• Mantener húmedo las zonas aledañas a las plantas aumenta la humedad relativa y disminuye la traspiración.
• Si estamos en zona de riesgo de golpes de calor escogeremos especies resistentes; normalmente las especies exóticas son las más sensibles a los golpes de calor.

RECOMENDACIONES PARA NUESTROS HUERTOS.

Estamos en plena temporada de producción de hortalizas tales como los pimientos, tomates, berenjenas pepinos, melones y sandías. Veréis que las necesidades de riego están en el máximo anual: una planta adulta de pimiento puede transpirar hasta 1,5 litros de agua al día y una de tomate 2,5. El tomate, el pepino, la berenjena y el pimiento al ser plantas de crecimiento indeterminado (en una vez pasan de cierta edad están en crecimiento vegetativo, floración, cuajado, engorde y maduración de frutos simultáneamente) requerirán de una solución nutritiva con un balance de Nitrógeno/Potasio de 2.

Estamos en fechas de ataques de lepidópteros, araña roja y cochinillas. El oídio empieza a no ser problema en aquellas latitudes más meridionales debido a la subida de las temperaturas y a la bajada de la humedad relativa pero en latitudes más septentrionales puede aún darnos algún susto. También podemos empezar a ver ataques de Nezara viridula (es la chinche verde que cuando la tocamos despide un olor repelente) y de Empoasca (Mosquito verde).

En cuanto a los cítricos, empiezan a verse las primeras colonias de moscas blancas; en el caso de los cítricos la especie de mosca blanca es Aleurothrixus floccosus y se diferencia de Bemisia y Trialeurodes en que ponen los huevos en una especie de nido algodonoso lo que hace más difícil su control. Los pulgones empiezan a no ser un problema debido al aumento de las temperaturas. Sin embargo, el piojo rojo empieza a dar el follón en mandarinas, sobre todo, y el piojo blanco en limón. La mosca de la fruta (Ceratitis capitata) comienza a aumentar de densidad.

Si tenemos sandías o melones que sepáis que son fechas de ataques fuertes de oídio y araña roja; es la fecha de la conocida como muerte súbita del melón y es debido a un sistema radicular deficiente, bien por que no lo hemos potenciado como es debido o por que ha sufrido algún ataque de hongos o nemátodos.

RECOMENDACIONES PARA NUESTROS JARDINES.

Al igual que con nuestro huerto, el jardín está en fechas de máxima demanda hídrica; si dejamos que algunas especies, sobre todo de plantas de temporada, que están en estos momentos en plena floración entren en marchitez temporal es posible que no podamos recuperar su turgencia.

Es el momento de reponer las plantas muertas, teniendo siempre en cuenta que a la hora de realizar el trasplante será conveniente reducir la parte aérea mediante poda para evitar que la fuerte demanda transpirativa haga colapsar.

Estaremos atentos a cualquier indicio de plaga o enfermedad para actuar de inmediato, ya que en estas fechas los ciclos reproductivos son muy cortos.

Siempre que puedas abona salvo, como he explicado antes, en días de extremo calor y humedad ambiental baja.

Los maceteros que menos se calientan son los de pvc o los de resina sintética.

Si el césped vemos que se compacta por los continuos riegos por aspersión nos haremos con una horquilla y pincharemos el suelo para favorecer su aireación.

Eliminaremos aquellas partes de las plantas que estén secas o que hayan perdido su vistosidad.

Las especies más delicadas las pondremos a semisombra.

Es un buen momento para hacer esquejes con madera de este mismo año.

En cuanto a las plantas de interior tendremos cuidado con las que están más cerca de las ventanas ya que el sol puede quemarlas; es tiempo de aires acondicionados y estos disminuyen la humedad relativa del ambiente por lo que deberemos estar atentos por si las puntas de las hojas se secan.

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Las tormentas de granizo o pedrisco constituyen el fenómeno más dañino e imprevisible con el que se encuentra la agricultura actual. Los demás fenómenos meteorológicos afectan a más sectores como el industrial, el sector servicios, las infraestructuras urbanas, etc. pero el granizo es un riesgo atmosférico principalmente relacionado con la agricultura. Debido a lo difícil de su predicción vamos a explicar cómo actuar con nuestras plantas después de un episodio de este tipo.

1.-Qué es el granizo y cómo se forma.

2.-Tipos de granizo.

3.-Medios de lucha contra las tormentas de granizo.

4.- Qué daños causa el granizo en nuestros cultivos y cómo actuar después de una granizada.

1.-Qué es el granizo y cómo se forma.

El granizo es un fenómeno atmosférico localizado que sucede principalmente en España entre los meses de abril a octubre (en estos meses se concentran más del 80% de las tormentas de granizo) y que consiste en la caída de precipitaciones de tipo sólido. Aparece principalmente en las tormentas convectivas que suelen formarse en días calurosos de mucha evaporación; las tormentas convectivas son aquellas en las que en su seno se desarrollan fuertes corrientes de aire ascendentes y descendentes y están asociadas a nubes de potente evolución vertical denominadas cumulonimbos. La evolución de estos cumulonimbos puede ser de dos tipos:

• El agua se condensa en la zona inferior de la nube y da lugar a precipitaciones en forma de lluvia.
• El agua es arrastrada por corrientes ascendentes hacia las capas superiores de la nube donde la temperatura por debajo de 0ºC hace que al chocar las gotas de agua con partículas en suspensión bien polvo, polen, cenizas, etc. se formen lo que conocemos por núcleos de condensación; los sucesivos movimientos a los que las corrientes convectivas de aire someten a estos núcleos de condensación hace que al chocar con las demás gotas de agua que van ascendiendo las vaya soldando a su alrededor de forma concéntrica y cuando el peso de la piedra de hielo así formada es mayor que la fuerza de la corriente ascendente estas caen al suelo. Cuanto más fuerte es la corriente ascendente, más grande puede llegar a ser el granizo.

Suelen darse por el día y rara vez por la noche debido a la necesidad de calor para que se produzcan los flujos convectivos, no suelen durar más de una hora y van acompañadas de fuertes rachas de viento lo que incrementa los daños a las plantas.

2.-Tipos de granizo.

Denominamos tormenta de granizo al fenómeno de inestabilidad atmosférica que produce precipitaciones en forma de granizo y episodio de granizo o granizada a la zona geográfica que es afectada por la tormenta de granizo. De esta definición deducimos que una misma tormenta de granizo puede desencadenar varios episodios de granizo en una misma comarca o en varias comarcas. Existen tres tipos de granizo:

1. Granizo. Tiene que tener un tamaño como mínimo de 5 mm y su color es blanquecino.
2. Hielo granulado. Su tamaño es menor de 5 mm y son translucidos.
3. Hielo blando. Se diferencian de los anteriores en que su consistencia es blanda.

3.-Medios de lucha contra las tormentas de granizo.

• Bombas de pólvora. Consiste en lanzar cohetes con una cierta carga de pólvora a las nubes con el fin de que las ondas de choque partan las piedras de granizo y que sean más pequeñas. Actualmente estos cañones son de gases tales como el acetileno y el butano. Esta técnica no funciona si el granizo ya se ha formado por lo que tiene que actuar sobre la nube de 10 a 20 minutos antes de que empiece a caer la piedra.
• Cañones de yoduro de plata. Con este sistema se busca aumentar la cantidad de núcleos de condensación y evitar que se formen piedras grandes de hielo.

Sobre estos dos métodos se cierne la sombra de la duda de su utilidad y sobre todo lo complicado de su adquisición y la obtención de los permisos pertinentes para su uso.

• Redes antigranizo. Es el único sistema del que se ha constatado su efectividad, pero su instalación en grandes fincas es muy costosa (alrededor de 4.000-6.000 €/ha).

4.- Qué daños causa en nuestros cultivos y cómo actuar después de una granizada.

Todos a esta altura hemos sufrido o visto en alguna finca los daños que produce un fenómeno atmosférico de este tipo y estos dependen del momento fenológico en que se produce y de la magnitud de este:

• Daños en los brotes del año y las hojas. Los daños sobre el follaje son recuperables y los de los brotes del año si son graves deberemos eliminarlos por debajo de la primera yema sana.
• Daños en los frutos. Si los daños se producen en los primeros estadios de desarrollo es muy probable que no lleguen a desarrollarse; si por el contrario siguen adelante las heridas depreciaran el fruto. Si los daños se producen próximos a la maduración se producirá la putrefacción del fruto.
• Daños sobre madera. Si se han producido daños en las ramas principales y en el tronco es que la granizada ha sido fuerte y deberemos en pensar en recuperar el árbol para futuras cosechas y olvidarnos de este año. Si la plantación es joven y el xilema ha quedado al descubierto es posible que no sea recuperable.

Sea como sea, los pasos a seguir son los siguientes:

1. Inmediatamente después de la granizada y si no podemos entrar a la finca a fumigar aplicaremos vía radicular algún producto a base de cobre que tenga una buena sistemia.
2. Interrumpiremos la aplicación de fertilizantes minerales para evitar incrementar la conductividad eléctrica del agua de riego. En todo caso aplicaremos productos orgánicos fácilmente asimilables.
3. Antes de las 48 horas después de la granizada aplicaremos un fungicida sistémico vía foliar en función de la especie de que se trate (Mancozeb, Captan, Triazoles, etc.).
4. A los 7 días después de la aplicación foliar del fungicida aplicaremos vía foliar algún multiplicador celular a base de aminoácidos y algas para estimular el crecimiento de los tejidos meristemáticos. Estos tratamientos los repetiremos en función de la intensidad de los daños pero, a mí me gusta alternarlos con los tratamientos fúngicos y no mezclarlos.
5. A los 15 días de la primera aplicación del fungicida foliar volveremos a aplicar un segundo tratamiento. Si los daños han sido muy severos deberemos de estar atentos a como cicatriza la planta por si fuera necesario aplicar algún tratamiento más.

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“MARZO VENTOSO Y ABRIL LLUVIOSO HACEN A MAYO FLORIDO Y HERMOSO”. ESTE REFRAN ME LO REPETÍA MI ABUELA CADA PRIMERO DE MAYO. ENTRAMOS EN EL MÉS MÁS ESPECTACULAR PARA NUESTROS JARDINES Y HUERTOS Y EL DE MÁS TRABAJO.

1.- MAYO Y NUESTRO HUERTO.

2.-MAYO Y NUESTRO JARDÍN.

3.-PLANTAS DE INTERIOR.

1.- MAYO EN NUESTRO HUERTO.

Es hora de cambios; las hortícolas de hoja (lechuga, escarola, espinaca, apio, etc.) ya no se deben de plantar en zonas como el sureste español ya que con el aumento de las temperaturas tienden a florecerse; otro tema es en aquellas latitudes que no superen las temperaturas umbrales. El espigado de la lechuga, por poner un ejemplo, consiste en el desarrollo de un tallo central que dará lugar a las inflorescencias y ocurre entre un mes y dos meses después del trasplante. El problema es que una vez que se espigan la textura se endurece y el sabor es muy amargo. Deberemos esperar a septiembre para volver a pensar en ellas. Otro tema es su cultivo en zonas más al norte; aquí es el momento de ponerlas. Igual pasa con las hortícolas de las que aprovechamos su flor (alcachofa y brásicas) ya que las altas temperaturas las inducen a flor.

Es hora de dejar paso a las crucíferas (calabacín, pepino, sandía y melón) y a las solanáceas (pimiento, tomate, pepino y berenjena). Las plantaremos sobre caballón lo que favorecerá la concentración de raíces en él y, por ende, la eficiencia en la fertirrigación. Es la época de los pulgones y el oídio; también empiezan a crecer las poblaciones de lepidópteros. Tengamos en cuenta que en latitudes más sureñas nos podemos encontrar en cualquier momento con un golpe de calor por lo que deberemos estar preparados y recibirlo con nuestras plantas debidamente hidratadas; es mejor prevenir que curar. Al contrario, si estamos en zonas más frías podremos sufrir todavía alguna, ya no helada, sino bajada de las temperaturas nocturnas; si podemos predecirlas taparemos nuestras plantas con plásticos o mantas térmicas.

En cuanto a los cítricos*, la mayoría de naranjas y mandarinas han cuajado fruto y estamos a la espera de que llegue junio y con él la caída fisiológica de estos. En las zonas o variedades que aún estén en flor y coincida con una primavera lluviosa (como ha sido el caso de este año en el sureste español) aplicaremos vía fertirrigación algún producto a base de cobre (sulfato de cobre, gluconato de cobre, etc.) para evitar la aparición de botritis en aquellos ramos en los que se apiñan las flores y los pétalos se quedan adheridos una vez se marchitan. El limón, como ya sabemos, es de floración más escalonada y en esta zona ya le hemos dado un pase para el cuajado y estamos preparando el segundo; en aquellas variedades de cítricos de cuajado difícil es práctica aconsejable el hacer una aplicación foliar de extracto de algas, aminoácidos y micronutrientes para favorecer el cuajado.

Es época de pulgón y de Prays citri.*

En cuanto a los frutales de hueso, el ambiente húmedo favorece el desarrollo de oídio sobre las hojas. Para realizar un buen control, deberemos realizar tratamientos periódicos (cada 10-15 días), así como alternar materias activas de distinto modo de acción para prevenir resistencias del hongo. Como medida cultural se recomienda la poda en verde para favorecer la aireación del árbol. También es la época de la salida del ácaro de las agallas (Acalitus phloecoptes) un ácaro eriófido que puede causar plaga en ciruelo y almendro; se combate con aplicaciones de azufre.

Es época de proliferación de la psila del peral por lo que estaremos atentos a su evolución. Estos insectos causan múltiples daños y se vuelven especialmente activos durante la primavera debido al incremento de las temperaturas, alimentándose durante esta época de hojas jóvenes y de flores.

El olivo está en plena floración por estas latitudes y es el momento de prays oleae; si las poblaciones se mantienen en niveles normales y la floración es buena no hará falta tratar, pero si la floración ha sido escasa deberemos estar atentos a la evolución de las poblaciones.

Si tenemos alguna vid observaremos que se encuentran (en función de la variedad) en estado de “hojas incipientes”; es el momento de hacer tratamientos preventivos para oídio y mildiu. También se empieza a observar la presencia de Lobesia botrana.

2.-MAYO EN NUESTRO JARDÍN.

Aún podemos plantar el césped teniendo cuidado de no dejar las semillas al descubierto ya que los pájaros darán buena cuenta de ellas. Es hora de empezar a cortarlo semanalmente o como mucho cada 15 días. Deberéis aumentar la frecuencia de los riegos; el césped, al tener la raíz superficial es mejor regarlo poco muchas veces que dar riegos abundantes.

Es momento de plantar las bulbosas que florecerán en verano (Dalias, Gladiolos, Ranúnculos……).

En tutoraremos las trepadoras y trasplantaremos todo tipo de plantas de temporada, pero teniendo claro qué al pasarlas a otra maceta, normalmente de mayor tamaño que la que trae del vivero, la planta tendrá que adecuar su sistema radicular a su nuevo entorno por lo que estimularemos su crecimiento radicular antes de favorecer el crecimiento de la parte aérea. La ubicaremos en un sitio a sombra o semisombra y a cubierto de los vientos para evitar una excesiva traspiración. Una vez veamos que ha respondido bien al trasplante ya podremos darle caña a la parte aérea.

Eliminaremos todas las hierbas no deseadas para evitar competencia en agua y nutrientes con nuestros huéspedes, así como las flores pasadas y las ramas muertas; los brotes con flores ya pasadas los cortaremos por encima de una yema que mire hacia afuera y lo cortado lo podremos usar como esqueje (cortado a una longitud de 15-20 cm). Cuidado con el esquejado en estas fechas de calor pues se desecan con mucha rapidez por lo que los situaremos en un lugar sombrío y protegido del viento.

Si tenemos setos estaremos atentos a su crecimiento para mantener su forma mediante las respectivas podas.

Si nuestros árboles o arbustos pierden sus hojas sin sintomatología aparente de ninguna fitopatología, es síntoma inequívoco de que le falta agua.

Las plantas que no están directamente expuestas al sol veremos que giran sus tallos hacia él (fototropismo positivo); para evitar torceduras de tallo las giraremos con frecuencia.

Es hora de sacar al jardín aquellas plantas que metimos bajo techo en invierno teniendo cuidado de ponerlas al sol paulatinamente para evitar estrés por radiación ultravioleta; las pondremos al sol de primera hora de la mañana o última de la tarde hasta que se acostumbren.

Ya para terminar, aumentan las necesidades hídricas y por lo tanto de nutrientes, y es hora de las plagas* y enfermedades.

3.-PLANTAS DE INTERIOR.

Existen dos periodos delicados para las plantas de interior, y son las épocas de frío y calor. En ambas épocas hacemos uso de los aparatos de aire acondicionado por lo que disminuimos la humedad relativa y será necesario refrescarlas pulverizando agua sobre ellas. Al aumentar la intensidad del sol evitaremos que este incida directamente sobre ellas. Si tenemos un balcón o terraza podemos sacarlas, teniendo en cuenta que no están acostumbradas al viento y este hace que traspiren más agua por lo que tendremos que estar más atentos a los riegos.

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Pues empieza lo bueno; árboles, arbustos y plantas se están despertando. Vamos a ver cómo tratar nuestros jardines y huertos urbanos. Saber qué plantar y sembrar este mes será fundamental para un futuro exitoso.

Pues comienzan a subir las temperaturas (en algunos sitios más que en otros) y por lo tanto deberemos de aumentar la frecuencia de riego, pero debemos de saber que también es la época más propicia para la aparición de hongos; mildius, oídios, esclerotinia, botritis, alternaria, etc. Deberemos regar, pero evitando encharcar en exceso; si podéis hacerlo regar dos horas después de la salida del sol y/o dos horas antes de la puesta. Nunca mojéis la parte aéreas de vuestras plantas y si estáis en una zona de alta pluviometría empezar a prevenir la aparición de micosis aportando cada 15 días sulfato de cobre vía riego. Si aun así nos entran hongos usaremos un químico para controlarlo. El tema de las escarchas lo deberemos controlar, ya que es agua libre que se deposita en la superficie de nuestras plantas.

En las zonas en las que tengáis riesgo de heladas tardías andar con ojo y no forcéis a las plantas a salir del letargo invernal.

Abril: ¿Qué hacer?

Es hora de empezar a abonar nuestras plantas en función de lo que esperemos de ellas; crecimiento vegetativo, floración, maduración, etc. Controlar el pH y la conductividad eléctrica de vuestras aguas ya que puede cambiar. Esto es un aspecto fundamental para evitar futuros disgustos. Plantaremos los bulbos de primavera (dalias, gladiolos, calas, cañas de las Indias, amarilis, hemerocallis, azucenas…) para que florezcan durante el próximo verano.

Es hora de plantar nuestras hortícolas de verano; tomates, pimientos, pepinos, berenjenas, melones, sandías, etc. Si tenéis la posibilidad de disponer de un trozo de tierra, mullirla bien y plantar en caballón, con esto concentraremos la raíz en él y el manejo de la fertirrigación será más sencillo. Controlaremos la aparición de malas hierbas que compitan con nuestro cultivo en agua y nutrientes. Si no disponéis de una parcela para plantar en tierra usaremos maceteros de entre 25-40 litros de capacidad.

Si tenéis calvas en el césped es hora de replantar; rascar la superficie de la tierra, echar las semillas, cubrir con turba y regar aportando un extracto de algas. Cortarlo con la mayor frecuencia que podáis para promover su crecimiento en horizontal y no en vertical. Si tenemos la posibilidad de abonar con el agua de aspersión mucho mejor si no usaremos abono granulado de lenta disolución. El uso excesivo de fertilizantes de liberación rápida promueve el crecimiento tierno y suculento del césped del cual los insectos prefieren alimentarse. Podemos reducir los problemas comunes de insectos como pulgones, trips y mosca blanca mediante el uso de un fertilizante de liberación lenta. El equilibrio ahora, en abril, deber ser rico en nitrógeno y fósforo.

Empieza la batalla contra las plagas; todo bicho que os imaginéis empieza multiplicarse cómodamente; usar insecticidas y acaricidas que respeten la fauna auxiliar. Si veis presencia de hormigas en vuestras plantas es síntoma de que tenéis insectos chupadores de savia; las cochinillas, los pulgones y las moscas blancas excretan el exceso de savia que chupan y las hormigas las ordeñan como a vacas. Además, las protegen frente ante posibles depredadores.

Es el momento de plantar las especies que florecerán en otoño. También es un buen momento para plantar los frutos de bosque como las grosellas y las zarzamoras. Es un buen momento para trasplantar los cactus. Las trepadoras podemos dirigirlas por la pared sobre celosías o por las barandillas.

Es hora de plantar las semillas de cannabis para en mayo sacarlas al exterior.

En cuanto a las plantas de interior, al aumentar la fuerza del sol estar al tanto de que no sufran de exceso de calor. Si hace mucho calor, podemos humedecer algo el ambiente rociando sus hojas con un pulverizador.

Los que tengáis rosales estar atentos al oídio; es la época más propicia para este hongo.

Os acordáis de las hortensias a las que les renovamos el sustrato en enero?? pues mirar cómo tiene ya los primordios florales en el mes de abril. Los amarilis ya están echando su escapo florar también.

Bueno, nos vemos en mayo a ver cómo va todo.

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