El cobre (Cu) es un micronutriente esencial para las plantas y, al mismo tiempo, uno de los fungicidas y bactericidas más antiguos utilizados en agricultura. En el cultivo de cannabis, su papel genera debate: puede ser un gran aliado para prevenir enfermedades, pero también implica ciertos riesgos de fitotoxicidad y acumulación si no se aplica correctamente. La clave está en conocer cómo, cuándo y con qué precauciones utilizarlo, tanto en cultivos indoor como de exterior.

El papel del cobre como nutriente esencial

Aunque la planta lo requiere en cantidades muy pequeñas, el cobre cumple funciones vitales. Interviene en la fotosíntesis y la formación de clorofila, contribuye a la síntesis de lignina —reforzando así las paredes celulares— y forma parte de enzimas antioxidantes que ayudan a la planta a defenderse frente al estrés oxidativo. Además, mejora la resistencia natural frente a patógenos.

Cuando hay deficiencia de cobre, las hojas jóvenes suelen presentar clorosis, necrosis en las puntas o deformaciones en los brotes nuevos. Estos síntomas afectan la capacidad fotosintética y la estructura general de la planta, reduciendo su vigor y productividad.

El cobre como fungicida y bactericida natural

Más allá de su función nutricional, el cobre destaca por su potente acción frente a hongos y bacterias. Desde hace siglos se utiliza en agricultura por su capacidad para liberar iones Cu²⁺, que inactivan enzimas y bloquean los procesos respiratorios de los microorganismos patógenos.

En el cultivo de cannabis puede resultar eficaz contra hongos foliares como Alternaria, Septoria o Mildiu, y también frente a bacteriosis provocadas por Pseudomonas o Xanthomonas. En el caso de enfermedades radiculares causadas por Phytophthora o Pythium, se emplean formulaciones específicas con efecto sobre oomicetos.

Formas de aplicación y precauciones

La vía foliar es la más utilizada. Su objetivo principal es prevenir y controlar hongos y bacterias en hojas, empleando formulaciones como gluconato de cobre, oxicloruro (en dosis bajas) o hidróxido de cobre. Es importante aplicarlo al atardecer o durante la noche, evitando las horas de alta radiación o temperaturas superiores a 28 °C para no provocar quemaduras. Además, no se recomienda usarlo en floración avanzada, ya que puede dejar residuos en los cogollos.

En casos puntuales, el cobre también puede aplicarse vía riego para controlar hongos o bacterias radiculares. Las formas más seguras son los quelatos de cobre o el gluconato, menos fitotóxicos y mejor asimilados. Las dosis orientativas rondan los 0,05–0,1 ml/L en soluciones líquidas al 5–6 % Cu.

Es fundamental no abusar de esta práctica, ya que el cobre tiende a acumularse en el sustrato. Tampoco debe mezclarse con microorganismos beneficiosos como Trichoderma, micorrizas o bacterias PGPR, porque podría eliminarlos. Tras la aplicación conviene medir la EC y el pH del drenaje para verificar que el equilibrio del sustrato se mantiene.

Riesgos y manejo responsable

El cobre es muy eficaz, pero un mal manejo puede resultar contraproducente. Las dosis excesivas provocan fitotoxicidad, quemaduras en las hojas, ennegrecimiento de raíces o bloqueos de otros nutrientes como hierro y zinc.
También puede acumularse en el sustrato, algo especialmente problemático en medios como coco o turba, donde su eliminación es más difícil.
Por otro lado, el cobre puede interferir con el biocontrol, reduciendo poblaciones de microorganismos beneficiosos y dificultando la acción de bioestimulantes. Finalmente, el uso tardío en floración puede dejar residuos indeseados en la cosecha final.

Alternativas y complementos naturales

Dentro de un manejo integrado de plagas (MIP), el cobre puede combinarse con herramientas menos agresivas y más sostenibles. El fosfito potásico estimula la resistencia sistémica y mejora la nutrición fosfatada; el quitosano activa mecanismos de defensa y refuerza la estructura celular; el extracto de cola de caballo (Equisetum), rico en sílice, ayuda a fortalecer la cutícula y actúa como antifúngico; y el própolis se presenta como un excelente bactericida y antifúngico natural.

Además, mantener una buena ventilación y control de humedad en cultivos indoor es esencial para prevenir problemas como Botrytis o Mildiu, reduciendo la necesidad de tratamientos cúpricos.

Recomendaciones Fertihouse

Desde Fertihouse recomendamos aplicar productos a base de cobre en fase de prefloración o inicios de floración, evitando tratamientos en etapas avanzadas. En aplicaciones radiculares, conviene elegir formulaciones suaves (gluconato o quelato) y utilizarlas de forma puntual.

Si se trabaja con microorganismos beneficiosos, es importante esperar al menos 10–15 días tras una aplicación de cobre antes de reinocularlos. Finalmente, combinar el cobre con bioestimulantes inductores de resistencia —como fosfitos o quitosano— permite reducir la frecuencia de tratamientos y mantener un cultivo más equilibrado.

Conclusión

El cobre en el cultivo de cannabis es una herramienta de doble filo. Bien utilizado, ofrece una excelente protección frente a hongos y bacterias, pero un uso abusivo puede generar toxicidad, bloqueos y acumulación en el sustrato.

Su eficacia depende de un manejo responsable, preventivo y complementado con bioestimulantes y prácticas sostenibles. Integrado dentro de un programa de manejo racional, el cobre sigue siendo un aliado valioso para mantener plantas sanas y productivas.

La humedad relativa (HR) es un parámetro fundamental en el cultivo indoor de cannabis, especialmente durante la fase de floración. Un exceso de humedad no solo reduce la capacidad de transpiración y el rendimiento de la planta, sino que también aumenta la probabilidad de infecciones fúngicas como oídio o botritis. Mantener la HR en niveles adecuados exige una estrategia global que combine la elección del sustrato, la temperatura, la iluminación, la ventilación, el riego, el movimiento del aire y, cuando sea necesario, la deshumidificación activa.

Factores que determinan la HR en el cultivo indoor

En un cuarto de cultivo, la HR procede sobre todo de la transpiración de las plantas (80–90 %). En menor medida proviene de la evaporación del sustrato (10–20 %). La transpiración depende de la superficie foliar, del fotoperiodo y de la temperatura. La evaporación está ligada a la frecuencia y al volumen de riego, así como al tipo de sustrato.

El sustrato es un factor clave. Los orgánicos, como la turba o el coco, retienen mucha agua y pueden disparar la HR si el riego no se controla. Los minerales, como perlita, arlita o lana de roca, ofrecen mejor drenaje y oxigenación. Sin embargo, exigen riegos más frecuentes. El objetivo es equilibrar la retención de agua con la oxigenación de la raíz, evitando tanto la sequedad extrema como el encharcamiento.

La temperatura influye de forma directa en la HR. Cuando sube la temperatura, la HR baja. Cuando la temperatura baja, la HR sube. En crecimiento se recomiendan 24–27 °C de día y 19–22 °C de noche, con HR de 65–75 %. En floración, lo ideal es 23–26 °C de día y 18–21 °C de noche, con HR de 45–55 %. En la fase final de floración, se recomienda bajar aún más: 21–24 °C de día y 17–19 °C de noche, con HR en torno al 40–45 %.

La iluminación también condiciona la humedad. Las lámparas de sodio (HPS) emiten calor radiante hacia plantas y sustrato. Esto favorece la evaporación y la transpiración, lo que permite riegos más frecuentes sin que aumente en exceso la HR. Las lámparas LED apenas emiten calor radiante. Como resultado, el sustrato permanece húmedo más tiempo y la transpiración es menor. Esto obliga a reajustar tanto la estrategia de riego como la ventilación al sustituir HPS por LED.

Un concepto avanzado y muy útil es el déficit de presión de vapor (VPD). Este relaciona HR y temperatura. Un VPD equilibrado garantiza que la planta transpire de forma eficiente. Si es bajo, la planta apenas pierde agua y aumenta el riesgo de hongos. Si es alto, la planta transpira en exceso y entra en estrés hídrico.

Evolución de la transpiración durante el ciclo

La tasa de transpiración no es constante, sino que cambia según la fase del cultivo:

• Semanas 1–2 (enraizamiento): la transpiración es muy baja, ya que la planta es pequeña y tiene pocos estomas.

• Semanas 3–4 (crecimiento inicial): aumenta de forma moderada, pues las hojas jóvenes aún no están plenamente desarrolladas.

• Semanas 5–6 (crecimiento vegetativo pleno): se dispara, con hojas anchas, estomas muy activos y fuerte desarrollo vegetativo.

• Semanas 7–8 (transición a floración): la demanda de agua se vuelve muy alta por la expansión final de la masa foliar y de las ramas.

• Semanas 9–10 (floración temprana): se alcanza el pico máximo de transpiración; la vegetación es abundante y la planta exige mucha agua.

• Semanas 11–12 (floración avanzada): la transpiración empieza a disminuir, las hojas viejas frenan su actividad y la planta ralentiza su crecimiento.

• Semanas 13–14 (maduración y senescencia): la transpiración cae a niveles bajos; las hojas grandes se degradan y los estomas son menos activos.

Este patrón explica por qué los mayores riesgos de exceso de humedad se concentran entre las semanas 7 y 10, cuando coinciden la mayor masa foliar y la máxima actividad estomática.

Estrategias prácticas para el control de la HR

La ventilación es la herramienta principal para regular la humedad. En crecimiento se necesitan entre 20 y 30 renovaciones de aire por hora. En floración, la cifra sube a 30–60. El cálculo del caudal es sencillo: multiplica el volumen de la sala (largo × ancho × alto) por el número de renovaciones. Una sala de 12 m² con 2,5 m de altura (30 m³) requeriría en floración un extractor de 900–1.800 m³/h.

Asimismo, la intracción debe ser entre un 25 y un 35 % menor que la extracción. Así se mantiene la presión negativa y se evitan fugas de olor. La colocación es clave: entrada de aire en la parte baja y extracción en la parte alta. Esto crea un flujo cruzado que arrastra calor y humedad. En salas grandes conviene complementar la extracción central con ventilación secundaria. Se pueden usar conductos o intractores adicionales para asegurar una distribución homogénea del aire.

Es un fundamental que la extracción funcione de forma continua durante las horas de luz. En muchos casos conviene mantenerla también en la fase nocturna. Así se evitan picos de HR cuando la transpiración disminuye pero la evaporación residual se acumula.

El riego debe adaptarse al tipo de sustrato y a la fase del cultivo. En sustratos orgánicos conviene espaciar los riegos para no saturar el ambiente. En sustratos minerales se prefieren riegos más frecuentes y de menor volumen. Una estrategia eficaz es dividir el riego diario en dos aportes: uno al inicio del fotoperiodo y otro tres o cuatro horas después. Esto permite una buena absorción de agua sin disparar la evaporación.

El movimiento de aire interno mediante ventiladores no sustituye la extracción. Sin embargo, cumple funciones esenciales: evita bolsas de humedad, mejora el intercambio gaseoso y fortalece la estructura de la planta. Lo recomendable es instalar varios ventiladores pequeños a distintas alturas y en direcciones diferentes. La velocidad debe ser moderada para no dañar el follaje.

En ambientes muy húmedos o con alta densidad de cultivo puede ser necesario usar deshumidificación activa. En armarios pequeños bastan equipos de 0,5 L/día. En salas grandes se recomiendan aparatos de 1,5–2 L/hora. Para un control eficaz es mejor conectar el deshumidificador a un higrostato. Este lo enciende y apaga según el nivel de HR fijado. Así se evitan bajadas bruscas y se reduce el consumo energético.

Mantenimiento y precisión en las mediciones

Un buen control de la HR no depende solo de los equipos, sino también de su mantenimiento. Los filtros de carbón de la extracción deben sustituirse periódicamente para no comprometer el flujo de aire. Los deshumidificadores necesitan limpieza regular y vaciado de depósitos para evitar proliferación de bacterias.

Igual de importante es la precisión de las mediciones: conviene usar varios higrómetros y termómetros distribuidos en diferentes puntos de la sala para detectar posibles diferencias entre zonas. Además, es recomendable calibrarlos cada cierto tiempo para asegurar lecturas fiables. Una decisión de cultivo basada en un sensor desajustado puede echar a perder semanas de trabajo.

Conclusión

Controlar la humedad relativa en el cultivo indoor durante la floración exige una visión global y un manejo cuidadoso de todos los parámetros. La elección del sustrato, el ajuste de la temperatura, el tipo de iluminación, la renovación del aire, la estrategia de riego, el movimiento interno y, llegado el caso, la deshumidificación activa, junto con el mantenimiento adecuado de los equipos y la precisión en las mediciones, son piezas de un mismo engranaje.

En Fertihouse trabajamos precisamente para ofrecer ese enfoque integral, ayudando a minimizar el riesgo de enfermedades fúngicas, optimizar la fisiología de la planta y garantizar una cosecha sana y de alta calidad.

El final del verano trae consigo un cambio en el comportamiento de las plagas del huerto y del jardín. Tras semanas de calor intenso, las plantas están más debilitadas y vulnerables, y algunas plagas encuentran el ambiente perfecto para multiplicarse. En este artículo veremos cuáles son las plagas más comunes a finales de agosto, cómo reconocer sus síntomas y qué medidas tomar para proteger nuestras plantas.

¿Por qué aumentan las plagas al final del verano?

El final del verano suele coincidir con un repunte de plagas en el huerto y el jardín. Tras semanas de calor intenso, las plantas entran en un estado de estrés que debilita sus defensas naturales. Al mismo tiempo, la humedad nocturna, procedente del riego o del rocío, crea un ambiente ideal para la proliferación de hongos e insectos.

Los ciclos biológicos de muchos insectos también se aceleran con las altas temperaturas. La araña roja, por ejemplo, completa varias generaciones en poco tiempo, lo que provoca un aumento muy rápido de sus poblaciones. A ello se suma que, a estas alturas del año, los huertos suelen estar más frondosos: hay más hojas, brotes tiernos y frutos que sirven de alimento y refugio para las plagas. Todo ello explica por qué finales de agosto y septiembre son momentos críticos en la protección de los cultivos.

Principales plagas de final de verano y cómo reconocerlas

Araña roja (Tetranychus urticae)

La araña roja es un ácaro diminuto que ataca especialmente a hortalizas como tomate, pimiento o pepino, además de a plantas ornamentales de hoja fina. Sus síntomas son muy característicos: las hojas adquieren un tono amarillento con pequeños puntitos claros y, en infestaciones más graves, aparecen telarañas finísimas en el envés. Para controlarla resulta útil aumentar la humedad ambiental, ya que no tolera bien la humedad elevada, y aplicar acaricidas específicos. También es recomendable evitar abonados excesivos con nitrógeno, que favorecen su desarrollo.

Trips (Frankliniella spp. y Scirtothrips dorsalis)

Los trips son pequeños insectos que succionan la savia y provocan manchas plateadas en las hojas. Además, dañan brotes jóvenes y flores, lo que reduce la calidad de la cosecha. Se encuentran con frecuencia en pimientos, berenjenas, ornamentales y también en cultivos de cannabis. Su control combina métodos preventivos y curativos: las trampas adhesivas de color azul ayudan a detectar y reducir poblaciones, mientras que los tratamientos con insecticidas selectivos y la rotación de productos evitan que se desarrollen resistencias.

Mosca blanca (Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum)

La mosca blanca es otra de las plagas recurrentes en verano, especialmente en tomates, cucurbitáceas y ornamentales de interior. Se reconoce fácilmente por la melaza pegajosa que dejan en las hojas, la cual favorece el desarrollo de negrilla (un hongo negro) y termina debilitando a la planta. Los síntomas incluyen amarilleo generalizado y pérdida de vigor. El control pasa por colocar trampas cromáticas amarillas, mantener una buena ventilación en invernaderos y aplicar tratamientos preventivos antes de que la plaga se dispare.

Pulgones

Los pulgones son quizá la plaga más conocida por agricultores y jardineros. Estos insectos se concentran en brotes tiernos, provocando deformaciones y enrollamiento de hojas. También excretan melaza, que atrae hormigas y fomenta la aparición de negrilla. Su presencia es muy generalizada en hortícolas y ornamentales. Para combatirlos conviene fomentar la presencia de enemigos naturales como mariquitas y crisopas, así como recurrir a tratamientos suaves a base de jabón potásico o extractos vegetales, que resultan efectivos sin dañar el cultivo.

Mildiu y oídio

Además de insectos, los hongos oportunistas como el mildiu y el oídio encuentran condiciones favorables en esta época. El mildiu produce manchas grisáceas y necrosis en los tejidos, mientras que el oídio forma un polvo blanco en el envés de las hojas. Cucurbitáceas, vid y rosales son especialmente sensibles. La prevención es la clave: riegos localizados en la base de la planta para evitar mojar hojas, una buena ventilación que reduzca la humedad relativa y la aplicación de fungicidas preventivos permiten mantener a raya estas enfermedades.

Estrategias de control y prevención

La mejor manera de evitar problemas graves al final del verano es la combinación de medidas preventivas y un seguimiento constante de los cultivos. Inspeccionar las plantas dos veces por semana, prestando especial atención al envés de las hojas, permite detectar las plagas en sus primeras fases. Mantener un riego equilibrado, sin encharcamientos ni periodos largos de sequía, reduce el estrés de las plantas y les ayuda a mantener sus defensas.

El sombreo parcial y una correcta ventilación son fundamentales para disminuir la temperatura y la humedad en exceso, dos factores que favorecen tanto a plagas como a enfermedades fúngicas. Además, el uso de bioestimulantes y extractos de algas contribuye a reforzar el sistema inmunológico vegetal con un impacto ambiental mínimo. En Fertihouse ofrecemos soluciones de nutrición y bioestimulación que ayudan a las plantas a reforzar sus defensas naturales frente a plagas y enfermedades, reduciendo así la necesidad de tratamientos más agresivos.

Finalmente, es importante recordar que los productos fitosanitarios deben aplicarse de forma responsable y siempre rotando materias activas, con el fin de evitar la aparición de resistencias.

La resistencia inducida es uno de los mecanismos de defensa más fascinantes y prometedores de la biología vegetal. Se trata de la capacidad de las plantas para activar sus defensas naturales cuando perciben la amenaza de patógenos o plagas. Gracias a ello, el vegetal queda en un estado de “alerta” que le permite responder de forma más rápida y eficaz en futuros ataques.

A diferencia de los tratamientos químicos convencionales, la resistencia inducida no busca eliminar al patógeno de manera directa, sino reforzar la capacidad defensiva de la planta. Esto convierte a esta estrategia en una herramienta clave para la agricultura moderna y sostenible.

¿Qué es y cómo funciona la resistencia inducida?

La resistencia inducida se define como un estado fisiológico de defensa aumentada que se activa tras un estímulo externo, ya sea biótico (como la presencia de un hongo, bacteria o insecto) o abiótico (como la aplicación de un compuesto químico o bioestimulante).

Gracias a este fenómeno, las plantas reaccionan de manera más intensa y acelerada frente a la invasión de hongos, bacterias, virus, nematodos o insectos herbívoros. Existen dos grandes formas de resistencia inducida:

• Resistencia Sistémica Adquirida (RSA o SAR): se activa tras una infección localizada o mediante compuestos análogos al ácido salicílico. Se caracteriza por la acumulación de proteínas relacionadas con la patogénesis (PR) y de fitoalexinas, compuestos antimicrobianos de amplio espectro.

• Resistencia Sistémica Inducida (RSI o ISR): promovida por rizobacterias benéficas presentes en el suelo. Está mediada por las vías del ácido jasmónico y el etileno. Aunque no genera necrosis visibles, otorga una protección duradera contra diferentes patógenos.

En ambos casos, la planta no elimina directamente al agente dañino, sino que mejora su capacidad de defensa y resistencia frente a él.

Inductores y mecanismos de activación

La activación de la resistencia inducida se logra gracias a moléculas llamadas elicitores, que pueden tener distintos orígenes:

• Naturales: fragmentos de paredes celulares de hongos como la quitina o los glucanos, extractos vegetales, micorrizas o bacterias benéficas.

• Sintéticos: compuestos diseñados para imitar moléculas señalizadoras, como el ácido salicílico. Ejemplos clásicos son el BTH (acibenzolar-S-metil) y el INA (ácido 2,6-dicloroisonicotínico).

• Bioestimulantes: moléculas como el quitosano o las oligoglucosaminas, capaces de estimular la producción de fitoalexinas y enzimas defensivas. Han demostrado gran eficacia en cultivos como soja y tomate.

Una vez activada, la planta pone en marcha diversos mecanismos defensivos:

• Muerte celular localizada o respuesta hipersensible, que limita la expansión del patógeno.

• Refuerzo de la pared celular mediante lignificación o formación de papilas.

• Producción de fitoalexinas con actividad antimicrobiana.

• Síntesis de proteínas PR, que dificultan el desarrollo del patógeno.

Ejemplos prácticos de inductores efectivos:

• El BTH, utilizado en trigo, tabaco y tomate, con eficacia frente a mildiu, roya o alternaria.

• El INA, con efectos similares como inductor salicílico.

• El quitosano y las oligoglucosaminas, capaces de multiplicar hasta 40 veces la producción de fitoalexinas en soja.

• Rizobacterias del género Pseudomonas, que estimulan la RSI y mejoran la salud radicular.

• Productos comerciales como Brotomax en cítricos, que aumenta la síntesis de escoparona frente a Phytophthora parasitica.

Aplicaciones y beneficios en la agricultura moderna

La resistencia inducida presenta grandes ventajas para los agricultores y técnicos de campo:

• Ofrece un amplio espectro de acción contra patógenos muy diversos.

• Tiene una duración prolongada, que puede extenderse durante semanas o incluso meses.

• Permite reducir la dependencia de pesticidas químicos.

• Se integra fácilmente en programas de manejo integrado de plagas (MIP).

No obstante, también presenta algunas limitaciones. En muchos casos no evita la enfermedad por completo, sino que reduce su severidad. Además, requiere un tiempo de latencia tras la aplicación del inductor y su eficacia puede depender de factores como la nutrición o las condiciones ambientales.

En la práctica agrícola, la resistencia inducida se complementa con:

• Programas de fertilización equilibrada, que mejoran la fisiología general de la planta.

• Estrategias de MIP, donde se combinan métodos culturales, biológicos y químicos selectivos.

• Uso de variedades resistentes o tolerantes a determinadas enfermedades.

• Tratamientos preventivos que reducen la presión de inóculo en campo.

Conclusión

La resistencia inducida es una herramienta poderosa que aprovecha la propia biología de la planta para mejorar su capacidad defensiva. El uso de inductores como el ácido salicílico, el BTH, el quitosano o las oligoglucosaminas abre nuevas posibilidades para reducir la incidencia y severidad de las enfermedades, disminuyendo a la vez la dependencia de fungicidas convencionales.

En un contexto donde la sostenibilidad y la reducción de insumos químicos son cada vez más importantes, esta estrategia se posiciona como un aliado clave para la agricultura del futuro. En Fertihouse apostamos por difundir y aplicar este tipo de soluciones, que combinan eficacia con respeto al medio ambiente y que permiten avanzar hacia una producción más sostenible y competitiva.

Fundamentos de las trampas cromáticas en agricultura profesional

Las trampas cromáticas se han consolidado como una herramienta imprescindible en los programas de manejo integrado de plagas (MIP). Su eficacia radica en la capacidad visual de los insectos, que responden a determinadas longitudes de onda y son atraídos hacia colores concretos.

En invernaderos hortícolas, viveros y semilleros, su uso permite detectar plagas en fases tempranas, cuando todavía no han producido daños visibles. Además, facilitan el seguimiento poblacional, lo que ayuda a planificar con precisión las intervenciones químicas o biológicas.

Entre las plagas más comunes que se monitorizan mediante trampas cromáticas se encuentran trips, mosca blanca, pulgones y minadores, todas ellas de gran relevancia económica para la horticultura intensiva.

Colores y plagas objetivo

El color de la trampa es el factor decisivo en su efectividad. Cada plaga presenta mayor atracción hacia un rango específico de longitudes de onda:

• Amarillo: el más utilizado en agricultura. Atrae de manera muy eficaz a mosca blanca (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum), pulgones y minadores de hojas (Liriomyza spp.). Su carácter polivalente lo convierte en la opción estándar para monitoreo general.

• Azul: especialmente indicado para trips (Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci), ya que proporciona un contraste visual más atractivo para estos insectos y reduce la captura de auxiliares en comparación con el amarillo.

• Verde y blanco: de uso más limitado, aunque en determinados cultivos pueden mejorar la detección de cicadélidos u otros insectos secundarios.

La elección adecuada del color permite dirigir el monitoreo hacia la plaga de interés y obtener datos fiables para la toma de decisiones.

Instalación y manejo correcto de las trampas

Para maximizar la eficacia de las trampas cromáticas, es fundamental prestar atención a su colocación y mantenimiento:

• Altura: situarlas a nivel del dosel vegetal y reajustarlas conforme crece el cultivo. En casos de Sciaridae, también se recomienda colocar algunas trampas a ras de suelo o sustrato.

• Densidad:

  • Para monitoreo preventivo: 1 trampa cada 10–15 m².

  • En presencia de plaga establecida: 1 trampa cada 2–3 m².

• Distribución: cubrir de manera homogénea el área de cultivo y reforzar zonas críticas como entradas de aire y pasillos de tránsito.

• Mantenimiento: reemplazar cada 3–4 semanas o antes si la superficie está saturada de insectos, polvo o humedad.

• Lectura: registrar capturas semanalmente, identificando la especie y cuantificando su evolución. Estos datos son la base para aplicar umbrales de intervención.

Las trampas no eliminan la plaga, pero sí son un sistema de alerta temprana que permite actuar con rapidez y reducir el impacto en la producción.

Ventajas y limitaciones

Ventajas principales:

• No dejan residuos químicos ni generan resistencias.

• Bajo coste y fácil instalación.

• Compatibles con tratamientos fitosanitarios y con la suelta de auxiliares.

• Permiten detectar la presencia de plagas incluso antes de que sean visibles en el cultivo.

Limitaciones a considerar:

• No controlan por sí solas una infestación avanzada.

• Pueden atrapar insectos beneficiosos si se colocan en exceso o en zonas inadecuadas.

• Su eficacia disminuye en condiciones de polvo o humedad elevada.

Integración en programas de manejo integrado de plagas (MIP)

Las trampas cromáticas funcionan mejor cuando se integran en una estrategia global de manejo:

• Con enemigos naturales, como Encarsia formosa contra mosca blanca o Amblyseius swirskii para trips y ácaros.

• Con insecticidas biológicos selectivos, como spinosad o extractos vegetales, aplicados solo cuando los niveles poblacionales superan los umbrales de acción.

• Con prácticas culturales, como la instalación de mallas antiinsectos, el control de malas hierbas hospedantes o la eliminación de restos vegetales.

• Con bioestimulantes, que mejoran la tolerancia del cultivo al estrés y reducen la vulnerabilidad frente a ataques.

De esta forma, las trampas cromáticas dejan de ser un recurso accesorio y se convierten en un instrumento técnico de decisión dentro de la agricultura moderna. En Fertihouse apostamos por un enfoque integral, donde herramientas como las trampas cromáticas se combinan con bioestimulantes, auxiliares e insumos respetuosos con el medio ambiente para lograr cultivos más sanos y sostenibles.

El damping off, conocido en español como “mal del semillero”, es una de las enfermedades más temidas por horticultores, jardineros y cultivadores en general. Afecta a las plantas en su etapa más vulnerable —la germinación y los primeros días tras la nascencia—, y puede arrasar con bandejas enteras de plántulas en cuestión de horas si no se detecta a tiempo.

En este artículo descubrirás qué lo causa, cómo identificarlo y, sobre todo, cómo prevenir el damping off de forma eficaz y sostenible.

Causas y síntomas del damping off: así detectas el problema a tiempo

El damping off es provocado por hongos del suelo como Pythium, Fusarium, Rhizoctonia o Phytophthora, que atacan la base del tallo de la plántula justo donde emerge del sustrato. Cuando los tejidos de sostén y conducción son destruidos, la planta se dobla y colapsa. A veces, ni siquiera llega a emerger del suelo: el hongo destruye el brote antes de salir.

Síntomas característicos:

• Tallo fino, débil y acuoso en la base.

• Caída repentina de la plántula, como si estuviera cortada.

• Decoloración marrón o grisácea en el cuello.

• Presencia de micelio blanco en el sustrato.

• Alta tasa de fallos de germinación en casos severos.

Causas frecuentes del damping off:

• Sustrato contaminado o no esterilizado.

• Riego excesivo o agua con esporas de hongos.

• Humedad constante sin ventilación adecuada.

• Temperatura baja del sustrato (< 20 °C).

• Alta densidad de siembra que favorece microclimas húmedos.

Cómo prevenir el damping off: claves para un semillero sano

1. Utiliza un sustrato estéril y aireado: mezcla específica para semilleros o mezcla casera pasteurizada (horno 80 °C, 30 minutos). Añadir perlita o vermiculita mejora la aireación.

2. Riega con moderación y de forma controlada: solo cuando el sustrato comience a secarse en superficie. Usa pulverizadores, no encharques.

3. Ventila bien el semillero: aun en propagadores cerrados, abre compuertas y emplea ventiladores pequeños para evitar la condensación.

4. Mantén la temperatura óptima del sustrato: lo ideal es entre 22 y 25 °C. Por debajo de 18 °C, los hongos ganan terreno a las raíces.

5. No siembres demasiado junto: deja espacio entre semillas para impedir zonas de alta humedad donde proliferan los patógenos.

6. Aplica microorganismos beneficiosos preventivos:

• • Trichoderma spp.: combate Pythium, Rhizoctonia, Fusarium.

  • Bacillus spp.: antibiosis y biofilm protector.

  • Gliocladium y Streptomyces: competencia y protección natural.

Tratamientos y manejo integrado si aparece el damping off

Si ya hay síntomas, actúa rápidamente:

• Elimina las plántulas afectadas y desecha el sustrato.

• Suspende el riego unos días.

• Mejora la ventilación del área.

• Aplica fungicida localizado si es necesario.

Tratamientos biológicos recomendados:

• Trichoderma harzianum, Bacillus subtilis, Gliocladium virens, Streptomyces spp.

Fungicidas químicos (uso profesional y autorizado):

• Propamocarb hidrocloruro: sistémico contra Pythium, Phytophthora.

• Metalaxil-M (mefenoxam): interfiere con la síntesis de ARN fúngico.

• Tebuconazol, Flutriafol, Difenoconazol: IBEs útiles contra Fusarium, Rhizoctonia.

⚠️ Los productos químicos deben usarse con precaución y solo en cultivos y fases fenológicas permitidas. El uso excesivo genera resistencias y puede causar fitotoxicidad.

Manejo Integrado (IPM) recomendado:

1- Base biológica desde la siembra.

2- Higiene, ventilación, temperatura y humedad controladas.

3- Fungicidas químicos solo como último recurso en casos severos.

Conclusión

El damping off es devastador, pero totalmente prevenible. Un semillero limpio, aireado, con riego moderado y condiciones térmicas adecuadas es tu mejor defensa. En Fertihouse, recomendamos siempre comenzar con un entorno controlado y apoyarse en microorganismos beneficiosos desde el inicio.

Una buena nascencia es el primer paso hacia una cosecha saludable y productiva.

La lucha contra enfermedades fúngicas como el oídio, botritis o mildiu es uno de los desafíos más importantes en los cultivos, especialmente cuando se busca un manejo limpio y sin residuos. En los últimos años, la luz ultravioleta (UV) ha emergido como una alternativa ecológica para reducir la presión de estos patógenos. Sin embargo, surgen varias preguntas: ¿realmente es efectiva? ¿Qué tipo de luz UV es la más adecuada para su aplicación? ¿Es segura para las plantas?

En Fertihouse te lo explicamos todo en el siguiente artículo:

Tipos de luz ultravioleta y su efecto sobre los hongos

La radiación ultravioleta se clasifica en tres tipos principales según su longitud de onda, cada uno con un efecto distinto sobre los hongos y las plantas.

1. UV-A (315–400 nm): Esta luz causa un leve estrés en las plantas, activando sus defensas naturales. Aunque no tiene un efecto germicida directo, puede estimular la producción de compuestos defensivos como flavonoides y resinas.

2. UV-B (280–315 nm): Esta longitud de onda tiene un efecto más profundo, causando daño en el ADN de los hongos y reduciendo su capacidad de esporulación. Además, puede aumentar ligeramente la concentración de compuestos en plantas como el cannabis, simulando radiación solar intensa.

3. UV-C (100–280 nm): Es la más efectiva contra los hongos, ya que tiene un potente efecto germicida. Desnaturaliza proteínas y daña el ADN de los patógenos, evitando su reproducción. Sin embargo, su aplicación debe ser controlada, ya que también puede dañar las plantas si se usa de forma excesiva.

Aunque la luz UV-C es muy eficaz, su uso requiere precaución debido a su potencial para alterar los procesos fisiológicos nocturnos de las plantas si se aplica durante el ciclo de oscuridad.

Aplicación de luz UV en el cultivo: seguridad y efectividad

La luz UV puede ser segura para las plantas si se aplica con precaución y de forma controlada. Los beneficios y riesgos de su uso dependen del tipo de luz UV y la dosis aplicada:

• Beneficios: La luz UV-A y UV-B puede estimular la producción de compuestos protectores y defensivos en las plantas, ayudando a fortalecerlas frente a hongos y plagas. La exposición controlada a UV-C puede ser útil para reducir la incidencia de enfermedades fúngicas como el oídio y la botritis en cultivos hortícolas y cannabis.

• Riesgos: La luz UV-C, aunque efectiva contra los hongos, puede causar daño directo a las plantas si se aplica de forma incorrecta, como necrosis foliar o daños en brotes tiernos. Es crucial que la luz UV-C se aplique durante el ciclo nocturno, cuando las plantas están en reposo, y nunca junto a lámparas de cultivo activas.

Cómo aplicar luz UV en el cultivo indoor

Si deseas incorporar luz ultravioleta en tu cultivo indoor, sigue estas recomendaciones para una aplicación segura y efectiva:

Tipo de luz:

UV-A/B: Utiliza LED o fluorescentes específicos para este tipo de radiación.

UV-C: Se recomienda usar tubos o diodos germicidas de cuarzo, similares a los utilizados en hospitales.Frecuencia de aplicación:

UV-A/B: Puede aplicarse durante el fotoperiodo en dosis bajas (10–30 minutos).

UV-C: Debe aplicarse 2–3 veces por semana durante la noche, con las plantas en reposo y bien hidratadas.

Duración:

UV-C: Exposiciones breves de entre 30 segundos y 5 minutos por zona son suficientes para ser efectivas.

Protección personal: La luz UV-C puede ser peligrosa para los seres humanos, por lo que es esencial usar gafas, guantes y ropa protectora durante su aplicación.

Evidencia científica sobre la efectividad de la luz UV contra los hongos

La luz ultravioleta (UV) ha mostrado ser eficaz en la lucha contra hongos en varios estudios científicos:

• Botrytis: Estudios, como el de Cornell University (2021), demostraron que la exposición nocturna a UV-C redujo hasta un 80% la incidencia de Botrytis cinerea en cultivos hortícolas.

• Oídio: La UV-B también ha mostrado ser efectiva contra el oídio, reduciendo la propagación de esporas cuando se combina con buena ventilación.

• Mejora en cannabis: El uso controlado de UV-B en cannabis puede aumentar la concentración de compuestos como flavonoides y cannabinoides, mejorando la calidad del cultivo.

Viabilidad para pequeños cultivadores

La luz UV puede ser una herramienta efectiva para pequeños cultivadores, pero con ciertas limitaciones y consideraciones:

• Lámparas portátiles UV-C: Las lámparas portátiles UV-C son útiles para aplicar radiación dirigida en zonas específicas del cultivo y esterilizar el ambiente tras cada ciclo, sin afectar las plantas.

• Paneles LED UV-A/UV-B: Los paneles LED con diodos UV-A y UV-B son adecuados para cultivos pequeños, proporcionando luz suplementaria para fortalecer las plantas y prevenir enfermedades.

• Costo-beneficio: Aunque la inversión inicial puede ser mayor, los beneficios a largo plazo, como la reducción del uso de fungicidas y el aumento de la calidad del cultivo, justifican el gasto.

Consideraciones clave para un uso seguro y efectivo

• Protección personal: La luz UV-C es peligrosa para los humanos, por lo que es crucial usar gafas, guantes y ropa protectora al aplicar esta luz.

• Combinación con otros métodos: La luz UV es más efectiva cuando se combina con prácticas como la ventilación adecuada y el control biológico. No debe reemplazar el control químico o biológico por completo.

Un factor fundamental para la nutrición vegetal es encontrar un equilibrio entre iones, por lo que comprender cómo el radio iónico y la carga de cada ion afectan las interacciones entre nutrientes permite prevenir bloqueos y optimizar el desarrollo de los cultivos.

En este artículo te explicamos cómo esta propiedad física influye en la absorción de nutrientes y por qué deberías tenerla en cuenta al elegir un fertilizante.

¿Qué es el radio iónico y por qué importa en agricultura?

El radio iónico es la distancia entre el núcleo de un ion y el electrón más externo y, aunque es una propiedad a nivel atómico, tiene repercusiones muy prácticas en agricultura:

• Afecta la absorción radicular de los nutrientes.

• Determina las interacciones entre iones: sinergias o antagonismos.

• Influye en la movilidad de los nutrientes en el suelo o sustrato.

• Es clave para formular fertilizantes compatibles y eficientes.

¿Cómo influye el radio iónico en los antagonismos entre nutrientes?

Hay que tener en cuenta también el factor del denominado antagonismo iónico, que se trata de un fenómeno por el cual un nutriente, cuando está presente en exceso, dificulta o bloquea la absorción de otro. Esto puede suceder por varias razones: la competencia directa entre iones por los mismos canales de absorción en las raíces, la saturación de los sitios de intercambio catiónico en el suelo o el sustrato, o por cambios en el entorno, como el pH o la conductividad eléctrica, que alteran la disponibilidad de los nutrientes.

Uno de los factores más importantes para entender estos antagonismos es el radio iónico, es decir, el tamaño real del ion en solución cuando está hidratado, el cual influye directamente en el comportamiento del ion dentro del suelo o la disolución nutritiva.

Cada ion tiene un tamaño característico que determina el poder de movilidad en el suelo o solución, junto con la fuerza con la que se fija al complejo de cambio, juegan un factor importante también en cuanto a su nivel de competencia con otros iones de carga y tamaño similar.

Por ejemplo, los iones pequeños, como el magnesio (Mg²⁺), tienden a fijarse con mayor fuerza al suelo, lo que reduce su movilidad y dificulta su absorción por parte de la planta. En cambio, los iones más grandes, como el amonio (NH₄⁺), son más móviles y se absorben con mayor facilidad, aunque también pueden competir de forma más agresiva con otros nutrientes.

Además, el tamaño del ion afecta su grado de hidratación: los iones más pequeños concentran su carga en un volumen más reducido, atrayendo más moléculas de agua. Esto también influye en su comportamiento y en las interacciones con otros nutrientes en el entorno radicular.

Por tanto, conocer y tener en cuenta el radio iónico de los nutrientes es fundamental para entender por qué se producen ciertos bloqueos entre elementos, y cómo evitarlos mediante una nutrición vegetal equilibrada.

Propiedades de los principales iones en nutrición vegetal

Casos prácticos de antagonismo iónico

¿Cómo evitar los antagonismos iónicos?

✔ Mantén relaciones equilibradas (ej. K:Ca:Mg = 1:2:1 en suelos).

✔ Controla la conductividad eléctrica (CE) para evitar exceso de sales.

✔ Ajusta el pH de la solución nutritiva (ideal: 5,8–6,5).

✔ Usa fertilizantes formulados con compatibilidad iónica y nutrientes quelatados.

Las fisiopatías son los daños, principalmente funcionales y/o morfológicos, que ocurren en las plantas y cultivos provocados por agentes de origen abiótico o no vivo, como por ejemplo los fenómenos atmosféricos. Conozcamos cuales son las principales fisiopatías que ocurren en el cultivo de la patata.

Principales fisiopatías en el cultivo de la patata

1. Brotación retorcida
2. Corazón negro
3. Corazón hueco
4. Brotaciones secundarias
5. Daños por frío
6. Daños en la parte aérea
7. Daños en el tubérculo
8. Tubérculos agrietados
9. Lenticelosis
10. Moteado o “gangrena menudita”
11. Piel inmadura
12. Verdeo

Brotación retorcida

Consiste en el enrollamiento que los brotes sufren antes de la emergencia. Las partes curvas del brote se hinchan longitudinal o transversalmente, produciéndose a veces grietas. En campo se aprecia una emergencia irregular del cultivo y plantas de menor porte. Algunas plantas afectadas presentan muchos más tallos de los que se podrían esperar por tubérculo de siembra. La Brotación retorcida se produce cuando a los tallos les cuesta mucho emerger del terreno. Esto puede suceder cuando la semilla se ha colocado muy profunda, cuando en el lomo existe una costra difícil de atravesar o cuando se siembran patatas germinadas con brotes poco vigorosos por ser demasiado alargados o por proceder de patatas viejas. Esta fisiopatía también se asocia a temperaturas bajas del suelo en el momento de la nascencia y a fitotoxicidad a herbicidas. Para evitar esta fisiopatía no sembraremos patatas viejas ni germinadas con brotes muy largos, no sembraremos muy profundo y evitaremos la aparición de costras al inicio del cultivo.

Corazón negro

El tubérculo de la patata realiza el intercambio gaseoso con el exterior a través de las lenticelas; si la superficie del tubérculo está rodeada de agua se interrumpe la entrada de oxígeno (a 10ºC basta con que la piel este en contacto con agua 6 horas y dos horas a 21ºC). Si esto sucede el centro del tubérculo sufre anoxia y los tejidos se necrosan. También puede suceder cuando se almacenan los tubérculos cosechados sin ventilación y a baja temperatura. La separación entre los tejidos necrosados y los sanos se aprecia perfectamente. Cuando cortamos los tubérculos no se aprecia nada, pero después de estar un tiempo expuestos al sol los tejidos se vuelven rosados, después grisáceos, purpuras y por último marrones o negros; se produce podredumbre húmeda y viscosa. Para luchar contra esta fisiopatía deberemos preparar el suelo correctamente para la siembra, evitando los encharcamientos. Con temperaturas altas recogeremos los tubérculos inmediatamente después de su arranque. En almacén evitaremos las altas temperaturas y cuidaremos que tengan una correcta ventilación.

Corazón hueco

Consiste en la formación de una cavidad en el centro del tubérculo, sobre todo de las variedades que dan tubérculos de gran tamaño, y se asocia a una tasa de crecimiento excesivamente grande de este; cuando las condiciones de cultivo promueven un crecimiento muy rápido de las patatas, se producen desequilibrios entre el desarrollo de los tejidos externos e internos que generan pequeñas necrosis en las células de la médula. En estos puntos se dan roturas del tejido y se forman pequeñas cavidades que crecen con el tubérculo. Una característica peculiar es que no se produce podredumbre; se puede producir un único hueco o varios unidos en forma de estrella. Deprecia los tubérculos para consumo, pero estos pueden ser usados para semilla. Algunas variedades son más propensas que otras y para evitar que esto suceda se usan marcos de plantación más densos para que haya más competencia entre las plantas; también un exceso de nitrógeno y/o una falta de potasio incrementan la posibilidad de que aparezca esta fisiopatía.

Brotaciones secundarias

Esta denominación agrupa tres fisiopatías causadas por períodos repentinos de estrés severo seguidos de otros favorables al crecimiento, lo que induce alteraciones en la morfología de los tubérculos y en sus valores nutritivos; la planta no presenta ninguna sintomatología externa.

1. Tubérculos ramificados, consiste en la deformación de los tubérculos con apariencia de un tubérculo con estrangulamientos o de varios tubérculos soldados.
2. Podredumbre apical gelatinosa, la zona del ombligo tiene forma puntiaguda y su tejido se vuelve translúcido, tomando posteriormente el aspecto de una gelatina de color pardo; es la menos habitual.
3. Patatas en rosario, sobre el estolón aparecen pequeños tubérculos en cadena; a veces ciertos herbicidas producen síntomas similares.

El desarrollo del tubérculo puede ser detenido bruscamente por fluctuaciones en el contenido de agua del suelo, por temperaturas altas (superiores a 30ºC), especialmente con sequía o por fertilizaciones y riegos descompensados. Algunas variedades son muy tendentes a los crecimientos secundarios. Para evitarlo, si usamos semilla troceada los trozos no deberán ser pequeños y en cuanto a la fertirrigación mantendremos un correcto y uniforme plan durante todo el ciclo sin altibajos.

Daños por frío

• Daños por frío en la parte aérea.

  Las heladas provocan la marchitez de las hojas; temperaturas próximas a 0ºC no provocan la muerte de la planta, pero producen daños selectivos en las hojas más jóvenes. Las hojas afectadas al principio muestran una clorosis y posteriormente el follaje se vuelve marrón y al final negro por la necrosis producida. Temperaturas de -2ºC durante las primeras fases del cultivo, alteran el crecimiento de los foliolos, pero al recuperarse las temperaturas las hojas nuevas se desarrollan normalmente y la planta se recupera. Si el frío es más intenso los tallos y las hojas se congelan y mueren tras el deshielo; si quedan partes vivas enterradas, rebrotan y las pérdidas no son totales, pero disminuye la producción y se pierde precocidad. Sin embargo, si las heladas se producen en las últimas fases del cultivo matan la parte aérea y paran bruscamente el crecimiento de los tubérculos, afectando la producción.

• Daños por frío en tubérculos.

  En el caso de los tubérculos, los daños por exposición prolongada a temperaturas ligeramente por encima de la temperatura de congelación provocan la necrosis de los tejidos internos y solo se aprecia externamente en casos severos. Los tubérculos afectados por necrosis por frío se arrugan y envejecen antes y no son aptos para usarlos como semilla. Si los tubérculos se someten a bajas temperaturas, pero no lo suficiente para provocar necrosis, el almidón se transforma en azúcar y la patata tiene sabor dulzón y se oscurece al freírla. En heladas más intensas (por debajo de -3ºC) mueren todos los tejidos del tubérculo, pudiendo acabar como una masa harinosa o una masa viscosa y maloliente.

La estrategia de lucha contra los daños por frío empieza por usar variedades resistentes y adaptar la fecha de siembra a la incidencia de heladas tardías. Aporcar de forma que los tubérculos estén siempre bien cubiertos de tierra. Regar en caso de aviso de fríos y aplicar potasio y fósforo. Cosechar con la pulpa por encima de 7ºC y mantener los tubérculos almacenados por encima de 3ºC.

Tubérculos agrietados

El agrietamiento de los tubérculos se puede dar por un crecimiento muy rápido de los tubérculos, en cuyo caso se producen grietas a lo largo del eje longitudinal del tubérculo. La otra causa es por daños mecánicos durante la recolección y los más sensibles son los tubérculos inmaduros y los más grandes; los daños son mayores cuanto más turgente esté el tubérculo. Se puede dar un tercer tipo de agrietado y es el que se produce en la piel cuando el tubérculo sufre un desecado muy rápido después de desenterrado. Para evitar el agrietado deberemos mantener una humedad constante en el suelo y no pasarnos con la fertilización nitrogenada ya que esta favorece los crecimientos rápidos. El usar una densidad de siembra que evite tubérculos demasiado grandes, cosecharlos bien maduros y protegerlos rápidamente de la desecación una vez cosechados. Ni que decir tiene que debemos de evitar los golpeos. Una correcta fertilización con calcio ayuda a crear una piel resistente.

Lenticelosis en patata

Es una fisiopatía que afecta a las lenticelas debido a un exceso de humedad, tanto en el suelo como en el almacén; las lenticelas se hinchan y toman apariencia de escamas blancas. La lenticelosis hace que los tubérculos sean propensos a bacteriosis. No regar en exceso, sobre todo al final del cultivo, facilitar el drenaje y vitar la compactación del suelo previenen esta fisiopatía. En parcelas con encharcamientos se debe cosechar lo antes posible y procesar por separado las patatas procedentes de las zonas más problemáticas. No almacenar tubérculos húmedos y mantenerlos ventilados para que no se formen condensaciones en su superficie.

Moteado o “gangrena menudita”

En nuestras condiciones, es la fisiopatía de síntomas foliares más frecuente; se suele confundir con enfermedades fúngicas como Alternariosis, por lo cual se hacen tratamientos fungicidas innecesarios. Es una fisiopatía causada por el ozono troposférico presente en el aire en concentraciones muy altas, que resultan tóxicas a la planta. La sintomatología comienza con la aparición de pequeños puntos necróticos en el envés de las hojas inferiores que evolucionan rápidamente a manchas de color castaño claro, brillantes, hundidas y lisas. Al avanzar el cultivo las manchas aumentan de tamaño y también se hacen visibles en el haz, donde son más oscuras. La mezcla de los compuestos orgánicos del aire y las emanaciones de gases procedentes de la combustión de carburantes fósiles unido a una alta insolación, genera el denominado “smog fotoquímico”, que se caracteriza por tener elementos foto-oxidantes, como el ozono (O₃), principal responsable de los daños causados en la patata y otros vegetales. Las mayores concentraciones de ozono se encuentran en las áreas rurales, porque los gases contaminantes procedentes de las áreas urbanas son desplazados por el viento durante su proceso de formación. La lucha contra esta fisiopatía pasa por usar variedades resistentes y por aportar materia orgánica al suelo lo que amortigua la acción oxidante del ozono.

Peladura en patata

La peladura o piel inmadura es una fisiopatía que se produce en variedades tempranas que no han suberizado bien y consiste en un levantamiento de la piel que da lugar a que la patata se arrugue en incluso sufra pudriciones. Ocurre cuando pasa poco tiempo entre que se destruye la parte aérea del cultivo y cosechamos; también se ve favorecido por riegos cercanos a la cosecha y exceso de nitrógeno.

Verdeo en patata

Ocurre en tubérculos que han estado expuestos a la luz en el campo o en el almacén; se forma clorofila que se almacena en los leucoplastos, orgánulos situados en la epidermis. Generalmente el verdeo no tiene por qué predisponer a los tubérculos a pudriciones, salvo casos de radiación muy intensa. Ocurre si cosechamos los tubérculos antes de que maduren. Las variedades más sensibles deben de ser plantas más profundas.